Kokteilių receptai, spiritiniai gėrimai ir vietiniai barai

JUNGLE LOVE - Jodinėjimas slenksčiais Kosta Rikoje

JUNGLE LOVE - Jodinėjimas slenksčiais Kosta Rikoje


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Įsivaizduokite, kad lipate į plaustą Kosta Rikos Pacuare upėje, kad galėtumėte jaudintis 1,5 valandos ekskursijos į jūsų džiunglių būstą. Sveiki atvykę į „Pacuare Lodge“/>.

Namelis yra įstrigęs atogrąžų miškuose centrinėje rytinėje šalies dalyje ir yra prabangus būdas patirti gamtą, kartu išsaugojant regiono aplinką ir kultūrą. 19 vasarnamių ir liukso numerių yra patogūs ir skoningai dekoruoti, iš kai kurių atsiveria upės arba džiunglių vaizdai ir atskiri gilūs baseinai. Elektra yra ribota, nors žibintai ir žvakės, skleidžiančios šviesą, yra puikus nuotykis ar romantika. Jūs nebūsite alkani, nes restoranas siūlo sveiką gurmanų meniu ir vynų sąrašą.

Yra daug būdų pasiekti/> „Pacuare Lodge“, tačiau mūsų mėgstamiausia transporto priemonė yra jaudinantis važiavimas III ir IV klasės slenksčiais. Būdami ten, pajodinėdami žirgais, pamatykite mišką ekskursijoje su baldakimu, aplankykite vietinę bendruomenę arba pasilepinkite SPA procedūromis.

Kaip papildomas viliojimas, tarsi jums to prireiktų, namelis siūlo tris naktis už dviejų kainą iki gruodžio 15 d. Į kainą įskaičiuotas pervežimas į ir iš namelio iš San Chosė, ekskursijos plaustais plaustais į ir iš namelio bei trys valgiai kasdien.


Apsilankykite „Area Daily“ svetainėje www.area-daily.com, kad gautumėte daugiau geriausių kelionių mieste.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė ištisas kartas subūrė angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo tada, kai 1502 m. Inkarą numetė šalia XX a. XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų dialektu, paremtu Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume.Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu.Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus.Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Tobula kelionė: Kosta Rika

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Įsikišusi į siaurą Centrinės Amerikos sąsmauką, Kosta Rika gali atrodyti maža, tačiau slepia paslaptingus debesų miškus, ramius paplūdimius ir nepaprastą laukinę gamtą.

Puerto Viejo de Talamanca: geriausiai tinka maistui
Šviesioje virtuvėje Elena Brown laksto tarp keptuvės, kur šnypščia geltonos gysločio juostelės, ir puodo burbuliuojančio padažo. Elena didžiąją savo gyvenimo dalį praleido praktikuodama tradicinį Karibų jūros regiono maistą. „Mano mama turėjo 14 vaikų“, - sako ji su šypsena. „Taigi visi turėjo pasisukti.“ Šiomis dienomis ji gamina maistą savo vardo restorane, esančiame pajūrio Puerto Viejo de Talamanca kaime.

Kosta Rikos Karibų jūros pakrantė kartas vienijo angliškai kalbančius naujakurius iš Jamaikos, čiabuvių grupes iš Talamankos kalnų ir ispanų kreolus, gyvenančius šalyje nuo to laiko, kai 1502 m. Inkarą numetė Christopheris Columbusas. Iki XX a. : vietiniai gyventojai kalbėjo Mekatelyu, greitos ugnies kreolų tarme, paremta Vakarų Indijos anglų kalba, „Calypso“ muzikantai rašė balades apie bananų kompanijas ir piktybiškas moteris, o žmonių ir ingredientų susiliejimas pavertė maistą vienu iš ilgalaikių simbolių rajone.

Virtuvėje salos prieskoniai sumaišomi su Centrinės Amerikos nuoširdumu. Vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra garuojanti sriuba „rondón“ - išskirtinis kokosų pieno mišinys su kasava, žaliais bananais, žuvimi ir krevetėmis, apipintas švytinčiomis škotiškomis čili paprikomis.

Puerto Viejo išaugo į populiarią pajūrio vietą, tačiau ši vietovė išlaiko savo šaknis. Radijo aparatai groja šiuolaikines kalipso dainas, vietiniai smulkieji ūkininkai verčia kakavą (kakavą) ir-medinėje terasoje, apsuptoje karštai rausvų atogrąžų gėlių-Elena patiekia receptus, kuriuos jos mama išmokė, ir keletą kitų pakeliui paimtų receptų. „Man patinka, kai žmonės valgo mano maistą“, - sako ji. „Kai žmonės ateina, jie ne tik valgo. Jie ragauja Karibų jūrą “.

Tolimesnė informacija
Amatines žvejybos išvykas ir ekskursijas į kakavos ūkius galima įsigyti iš ateccr.org (pusės dienos turai nuo 25 svarų sterlingų).

Kur pavalgyti
Paimkite stalą restorane „Elena Brown“, rytiniame kelyje iš miesto (patiekalai nuo 5 svarų).

Kur apsistoti
Įsikūręs keturias mylias į rytus nuo Puerto Viejo Playa Chiquita, jaukus „Namuwoki Lodge“ turi aštuonis balintus vasarnamius, pabrėžtus atogrąžų kietmedyje, ir jaukias lauko poilsio zonas. Taip pat yra baseinas poilsiui, sūkurinė vonia ir restoranas, kuriame patiekiamos puikios ant grotelių keptos jūros gėrybės (nuo 75 svarų sterlingų).

„La Fortuna“: geriausia nuotykiams
Šimtmečius niekas La Fortunoje nežinojo, kad virš jų miesto stūkso ugnikalnis. Paskutinis didelis išsiveržimas įvyko apie 1400 m., Tada jis užmigo ilgai ir giliai. Kai atvyko XX a., Šioje vietovėje gyvenę ūkininkai aukščiausią viršūnę vadino tiesiog Cerro Arenal - Arenal Hill. Klaidingas pavadinimas išryškėjo tik praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai „kalva“ staiga įsiveržė į gyvenimą. Nuo tada jos pavadinimas buvo pakeistas į „Volcán Arenal“.

Sergio Rodríguezas, gidas gamtininkas, užaugęs tame regione ir pastaruosius 12 metų gyvenęs La Fortunoje, tyrė ugnikalnį ir į jį įkopė šimtus kartų. Išsiveržimai, anot jo, gali jaustis anapusiniai - „kaip žemės drebėjimas, po kurio pasigirsta garsas, įjungiantis didžiausią pasaulyje transformatorių“. Eidamas per šveitiklį jis pasakoja Arenalio istoriją. „La Fortuna“ yra Tilarano kalnų papėdėje ir didžiąją XX amžiaus dalį ji buvo žinoma kaip galvijų auginimo centras. Tačiau kai praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje „Arenal“ pradėjo reguliariai demonstruoti pirotechnikos gaminius, ši vietovė atkreipė tarptautinių vulkanologų ir jaudinančių keliautojų dėmesį.

Šiandien pamatyti lavos srautus priklauso nuo ugnikalnio kasdienių nuotaikų ir debesų trūkumo aplink viršūnę. Tačiau „Arenal“ veikla taip pat pavertė „La Fortuna“ į nuotykių lauke centrą, kurio takai yra nuo draugiško neįgaliesiems vežimėliuose iki keturių valandų žygio iki Arenalio neveikiančio kaimyno Volcán Chato kraterio ežero. Į rytus besiplečiančios Balsos ir Toro upių slenksčiai plaukioja plaustais. Pietuose, siaurame kalnų kanjone, žygeiviai leidžiasi nuo uolų ir krioklių, o vakaruose lankytojai išmeta skausmus ir skausmus, uždirbtus energingesniais užsiėmimais daugybėje garuojančių karštų šaltinių.

Stovėdamas „El Salto“ - gilios natūralios maudymosi skylės, esančios pietiniame kaimo pakraštyje - pakraštyje, Sergio sako, kad ši vietovė traukė vietinius tyrinėtojus dar 1900 -ųjų pradžioje, kai žmonės atėjo į statų Arenalį ir stovykla šiltame , augalų užpildytas krateris viršuje. „Kai kurie žmonės jį vadino„ Cerro de Los Arrepentidos “ - apgailestaujančiojo kalnu“, - šypsodamasis sako linksmasis Sergio, „nes tiek daug žmonių, kurie pradėjo kopti, to apgailestautų maždaug įpusėję, o paskui tiesiog grįžtų žemyn“. Pastaraisiais metais ugnikalnis dažniausiai tapo tylesnis. Paskutiniai reikšmingi pliūpsniai buvo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, tačiau behemoto pūslėtos praeities pėdsakų vis dar galima rasti visame Parque Nacional Volcán Arenal, kur trumpi takai vingiuoja per lavos laukus, išmargintus akmens anglies spalvos uolienomis. Šiandien vaikštynės privalo sustoti gerokai prieš viršūnių susitikimą, nes kartais - kaip tik tada, kai viskas tylu - Arenal dejuoja ir dunda primindama savo lankytojams, kad ji tik miega.

Tolimesnė informacija
Norėdami gauti nuotykių, apsilankykite desafiocostarica.com.

Kur pavalgyti
Tai yra galvijų šalis, todėl jūs negalite suklysti su skaniu ant grotelių kepsniu Don Rufino (kepsniai nuo 15 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Keturios mylios į vakarus nuo miesto ir atogrąžų atogrąžų miškų apsuptyje, kiekvienas iš 50 medinių kasitų (mažų namelių) ramiame kalvos šlaite esančiame „Nayara Hotel, Spa & amp. Gardens“ atsiveria vaizdas į ugnikalnį. Kurorte taip pat yra restoranas, baseinas ir SPA centras po atviru dangumi, iš kurio atsiveria vaizdas į mišką (nuo 180 svarų sterlingų).

Monteverde: geriausiai tinka pasivaikščiojimams miške
„Debesų miškas yra nesibaigiantis netikėtumų šaltinis“, - sako Eduardo Venegas Castro, eidamas po medžiais. Didžiąją savo suaugusio gyvenimo dalį jis praleido Monteverdėje, būdamas dviejų garsiausių vietovės debesų miškų parkų direktorius. Šiandien jis veda žygius po kalnus, apsiginklavęs dėmėmis, fotoaparatu, žiūronais ir maža paukščių stebėtojo knyga.

Monteverdės teritorija, besiribojanti su žemynine atskirtimi, yra išsaugojimo zona, kurioje saugomi debesų miškai, kur visžaliai vynmedžiai ir kerpės prilimpa prie kiekvieno prieinamo paviršiaus, o tarp medžių skraido brangakmenių spalvos kvarcai ir kolibriai. Žygiuodami per Santa Elenos debesų miško draustinį, nesunku suprasti Eduardo paslaptingumo jausmą. Atsarga, esanti daugiau nei 1650 m virš jūros lygio, marinuojasi beveik pastoviame debesuotume. Nuotaikingas apšvietimą lydi lakstantis ir varvantis garso takelis, retkarčiais pertraukiamas stulbinančio, trišakio varpelio panašumo į sintezatorių.

Atrodo, kad augmenija ketina aprėpti viską, kas matoma: masyvūs augalai išauga kiemo skėčių dydžio, o smaugiančios figos vynmedžiai susisuka aplink laukinius avokado medžius. Visur ryškūs orchidėjų pliūpsniai, kai kurie jų ne didesni už smeigtuko galvą. Santa Elena gyvena maždaug 600 iš 1400 ar daugiau Kosta Rikos orchidėjų rūšių. Eduardo nusišypso žvelgdamas į medžius, kur į miglą dingsta garbanota žalia masė. Miškas lengvai neatskleidžia savo paslapčių.

Tolimesnė informacija
Pusės dienos turai yra prieinami iš flordelistours. com (nuo 30 svarų sterlingų asmeniui, įskaitant mokesčius už parką).

Kur pavalgyti
Kelyje į Monteverdę jauki „Chimera“ patiekia puikius tapas (nuo 3 00 506 2645 6081 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Buvusios galvijų fermos vietoje įsikūrusiame dideliame slidinėjimo namelio stiliaus viešbutyje „El Establo“ yra 155 erdvūs kambariai iš medžio ir akmens, kiekviename iš jų yra balkonas arba terasa. Giedrą dieną galima pamatyti visą kelią iki pakrantės, o šildomas baseinas ant kalvos idealiai tinka nusileisti saulėlydžiui (nuo 140 svarų).

Nosara: geriausiai tinka paplūdimiams
Kelias į Nosara yra šokinėjantis. Užtemusi purvo juosta šliaužia tarp ryžių plantacijų ir Brahmano karvių bandų, kol ji pradės savo kelią kartu su spindinčiu Ramiojo vandenyno regionu. Čia begalinis balto smėlio ir kūno temperatūros vandens plotas yra apsuptas jūros vynuogių medžių ir abiejuose galuose yra uolėtas taškas. „Tai paprastas gyvenimas“, - sako Nosara gimtoji Juanas, vietiniu pavadinimu „Surfo“, kad atskirtų jį nuo visų kitų vyrų, vardu Juan. Saulės balintais plaukais ir giliu įdegiu jis atrodo kaip papildomas Kalifornijos banglentės brūkštelėjimas. „Galite bėgti be batų ar marškinių. Tai labai neformalu “.

Kosta Rikoje yra daugybė pajūrio bendruomenių, tačiau nedaugelis išsaugojo savo charakterį, kaip Nosara, esanti Nicoya pusiasalio ilgos, skurdžios pakrantės viduryje. Nors per pastaruosius porą dešimtmečių ši vietovė tapo vis populiaresnė, griežti plėtros įstatymai neleidžia „Nosara“ būti labai kukliam: statyba neleidžiama palei krantą, o tai reiškia, kad smėlio pagrindas yra augmenija, o ne užstatyti kurortiniai viešbučiai. Keletas įmonių yra nepriklausomos ir išsibarsčiusios miške, pavyzdžiui, Juano banglenčių parduotuvė ir mokykla, esanti siauroje, medžiais apaugusioje juostoje, maždaug 100 metrų nuo paplūdimio.

Chuanas yra banglentininkų narkomanas, išmokęs įvairaus amžiaus žmones važiuoti lentomis-nuo trejų metų totų iki jų senelių. „Šis paplūdimys nėra skirtas tik vieno tipo žmonėms. Jis skirtas visiems. “Jis atkreipia dėmesį į tai, kad dėl ilgos paplūdimio pertraukos ji idealiai tinka visiems paplūdimio lankytojams, suteikiant trijų skirtingų tipų bangas. Iš anksto-populiarus tarp besisukančių vaikų, vietinių mamų ir irklavusių suaugusiųjų, gniaužiančių kokteilius-kūdikių pertraukiklių rinkinys išsilieja ant smėlio. Viduryje pradedantieji banglentininkai ir bugžistai bando sugauti pirmuosius važiavimus. Išsiskyrę giliame vandenyje pažengę banglentininkai banguoja aplinkui, laukdami tobulo garbanos.

Kiti netoliese esantys paplūdimiai siūlo skirtingas paskatas tyrinėti. Už kelių kilometrų į šiaurę yra Ostional, saugoma lizdų vieta alyvmedžių ridley jūros vėžliams, kurie kiekvieną pilnatį atvyksta šimtais. Iškart į pietus yra Plaja Garza, plati įlanka su švelniomis bangomis, kur paplūdimyje vis dar galima rasti vietinių žvejų, prižiūrinčių tinklus.

Dar labiau į pietus palei pakrantę yra gretimi Carrillo ir Samara paplūdimiai, abu iškloti siūbuojančiomis palmėmis. Pastarasis šurmuliuoja kaimo gyvenimu, įskaitant keletą puikių paplūdimio kepsnių. Vis dėlto gali būti sunku atitrūkti nuo tobulų šiltų Nosara vandenų ir žvilgančio balto smėlio, apsupto žalio miško. „Tai toks, koks turėtų būti paplūdimys“, - sako Surfo. „Tai vieta, kurioje visada galite jausti aplink esančią gamtą“.

Tolimesnė informacija
Banglenčių pamokas ir lentų nuomą rasite surfocostarica.com (pamokos nuo 30 svarų).

Kur valgyti
„Giardino Tropicale“, esantis pagrindiniame Nosara kelyje, siūlo itališkai įkvėptą plytų krosnyje keptų picų, makaronų patiekalų ir salotų meniu, taip pat kasdienį jūros gėrybių pasirinkimą (picos nuo 6 svarų sterlingų).

Kur apsistoti
Įsikūrusi prie pagrindinio kelio, įspūdinga 35 kambarių užeiga „L'Ac qua Viva Resort & amp Spa“ savo dizaino užuominomis remiasi kylančiomis Balio architektūros linijomis. Dekoratyviniai elementai apima medines grindis, bambuko duris, erdvius smiltainio vonios kambarius ir šviesią tekstilę (nuo 130 svarų sterlingų).

Osa pusiasalis: geriausiai tinka laukinei gamtai
1579 metų pavasarį Pranciškus Dreikas nusileido Kosta Rikos Osos pusiasalio pakrantėje. Jam reikėjo saugomos vietos, kad galėtų remontuoti savo laivą, neatkreipdamas Ispanijos laivyno dėmesio, neseniai atleidęs galioną iš lobio. Čia jis rado tai, ko ieškojo: izoliuotų įlankų grandinę, priekyje esančią didžiulį atogrąžų miškų raizginį. Čia buvo ne tik puiki vieta pasislėpti, bet ir daugybė laukinės gamtos. Savo žurnaluose jis užfiksuoja didelį žuvų, „alarmgartoes“ ir „munckeyes“ - žuvų, krokodilų ir beždžionių, skaičių. Vaizdai, kuriais Drake'as žavėjosi iš savo laivo „Golden Hind“, mažai pasikeitė.

Pakrantė tebėra garbanotų atogrąžų miškų riaušės, o pagrindinis būdas apeiti Bahía Drake - minutę Osos gyvenvietę, pavadintą „swashbuckler“ - vis dar plaukioja laivu ar pėsčiomis. Pusiasalyje dabar yra paskutinė Ramiojo vandenyno pakrantės atogrąžų miškų dalis Centrinėje Amerikoje, apsauganti neįtikėtinų džiunglių rūšių, tokių kaip jaguaras ir puma, buveines, jau nekalbant apie kitų egzotiškų personažų - nuo voverių beždžionių ir tinginių iki šilkinių skruzdėlynų. nuodų smiginio varlės.

„Čia pamatysite gyvūnus, kurių paprasčiausiai niekur kitur nerasite“, - sako Orgel Chavarría, užauginta Osoje. Dabar jis padeda vadovauti vakariausiai esančiai Korkovado nacionalinio parko reindžerių stotyje San Pedrillo, kur priekiniai potvyniai patruliuoja garbanotieji garniai. „Tai lobis“.

Pėsčiųjų takų tinklas jungia vieną Korkovado galą prie kito per žemumų atogrąžų miškų kilimą ir praeities žiotis, kur Dreiko „aliarmai“ miega prieš pietus. Miško baldakimo aukštupyje garsiai girgžda ara.

Pastebėti kai kuriuos droviuosius džiunglių padarus reikia kantrybės-stačiakampiai trogoniniai paukščiai įsilieja į medžių šakų raizginį, o kūkčiojančių varlių gaujos išeina tik naktį. „Tai ne zoologijos sodas“, - švelniai šypsosi Orgelis. „Gyvūnai nuolat juda. Jūs juos pamatysite, bet turite būti tylūs ir pasiruošę laukti. Kartais gamta nusprendžia, kada ji yra pasirengusi ateiti pas tave “.

Kur pavalgyti ir apsistoti
„Casa Corcovado“, esantis draustinyje, besiribojančiame su nacionaliniu parku, siūlo šviesius vasarnamius su įveistomis verandomis, du barus, keletą baseinų ir valgomojo salę, kurioje patiekiami vietiniai valgiai. Į kainą įskaičiuotas maitinimas ir žygis su gidu (trijų naktų paketai nuo 500 svarų sterlingų asmeniui)

Straipsnis „Tobula kelionė: Kosta Rika“ buvo paskelbtas bendradarbiaujant su žurnalu „Lonely Planet“.


Žiūrėti video įrašą: ЗВУКИ ДЖУНГЛЕЙ (Liepa 2022).


Komentarai:

  1. Jugor

    Sutinku, tai juokingas dalykas.

  2. Chryses

    tin joke !!

  3. Clark

    Visiškai tau pritariu. Kažkas tame yra ir man patinka tavo idėja. Siūlau jį iškelti bendrai diskusijai.

  4. Nir

    Mano nuomone, tu neteisi. Siūlau tai padiskutuoti.



Parašykite pranešimą