Kokteilių receptai, spiritiniai gėrimai ir vietiniai barai

Andanados virtuvės šefas Berganza atneša Ispaniją į „The James Beard House“

Andanados virtuvės šefas Berganza atneša Ispaniją į „The James Beard House“

Jameso Bardo fondas pakvietė AndanadaLiepos 30 d., Manuelis Berganza, gaminti maistą istoriniame Džeimso Bardo name Grinvičo kaime, o vyriausiasis virėjas ėmėsi šio iššūkio. Savo „ispaniško vyno mėgėjų vakarienei“ virtuvės šefas sukūrė specialų penkių patiekalų meniu su vyno poromis iš „Tobelos“ ir „Enate Winery“.

Virėjas Berganza, Madride pelnęs dvi „Michelin“ žvaigždes Sergi Arola Gastro ir pastatytas Čikagos garsiojoje Alinea, siūlo savo modernią ispanų virtuvės interpretaciją Aukštutinės Vest Sidės Andanadoje. „Žinote, aš devynerius metus dirbu„ Arola “. Mano asmeninis stilius kilęs iš „Arola“, tačiau „Alinea“ išmokau aistros, organizuotumo ir gero jų darbo. Neįtikėtina, kaip jie skatina savo aistrą “, - sakė jis„ The Daily Meal “. Pačios Berganzos aistra atsispindi per šiuolaikišką ispaniškos virtuvės požiūrį ir į grynų, gaivių skonių akcentavimą.

Naktis prasidėjo pasivaikščiojimu per „Beard House“ virtuvę iki sode esančio kanapių priėmimo, kur „Andanada“ komanda patiekė užkandžių. The patatas con olivas y boquerones puikūs valgiai kartu su atsitiktiniais patiekalais, su sferiniais alyvuogėmis ir marinuotais ančiuviais, ant kurių yra trupintų bulvių traškučių. „Foie gras“ žibintuvėlis ir ratatouille ant ryžių skrebučių buvo kreminės tekstūros su prieskoniais, todėl jie buvo mėgstami tarp svečių.

Vakarienė prasidėjo antrame aukšte, o aš sėdėjau prie stalo, atsukto į tamsiai raudonos spalvos sieną, išklotą knygų lentynomis. Silpnos šviesos ir židinys suteikė kambariui jaukią atmosferą, ir aš galėjau įsivaizduoti, kaip Džeimsas Bardas mėgaujasi knyga ar dviem dabartiniame valgomajame, kuriame svečiai gali paragauti virėjų iš viso pasaulio.

Kiekvienas patiekalas buvo lengvas, proporcingas ir suplanuotas taip, kad valgytojai norėtų laukti kito patiekalo. Gazpacho Andaluzas buvo nusėta šviežiomis daržovėmis ir karališkojo krabo gabalėliu, kurio norėjau daugiau. Įdarytas moliūgų žiedas, kitas patiekalas, buvo užpildytas Ajo Blanco putos, o po juo buvo marinuotas foie gras tartare, kuris užfiksavo subtilų kepenų skonį, nebūdamas pernelyg sodrus. Migdolų gabaliukai prie tartaro pridėjo traškios tekstūros ir buvo protingas linktelėjimas migdolų skonio putoms.

San Pedras raudonasis snapperis su kreminiais „Iberico“ ryžiais galbūt buvo patiekalo akcentas, nors traški žuvies oda būtų pridėjusi daugiau tekstūros. „Iberico“ kumpis, padėtas ant ryžių, supilė putas, kurios susiliejo su žuvies skoniu. Pupelės, pripildytos sultinio skonio, pasislėpė po raudonu snapperiu.

Kitas patiekalas, jautienos nugarinė, buvo iškeptas tolygiai, kaip mato švelnūs raudoni centrai, tačiau nebuvo patiektas pakankamai karštas. Nepaisant to, virėjas mėgsta nustebinti valgytojus apgalvotomis detalėmis. Pabarstę Maldono jūros druska ant medaus puoštų špinatų pridėjo netikėto traškumo ir saldūs vynuogyno persikų gabaliukai, imituojantys kūdikio bulvės formą. „Tobelos Tempranillo 2008“, patiekiamas kartu su jautienos patiekalais ir kilęs iš Andanados savininko Alvaro Reinoso šeimos vyninės La Rioja, buvo labiausiai giriamas nakties vynas prie stalo.

Baltojo šokolado-šafrano putėsiai su uogomis, kaip ir kiti patiekalai, gaivino, tačiau desertas netenkino mano smaližio. Ankstesni patiekalai buvo pakankamai lengvi, kad vakarieniautojai galėtų pasimėgauti sunkesniu desertu, o galbūt pridėjus ko nors krakmolingesnio, pavyzdžiui, sausainių trupinių, būtų pridėta daugiau tekstūros ir neliktų susimąstyti: „Tai buvo puiku, bet kur likęs desertas? “ Visgi į šį patiekalą sėkmingai įėjo pikantiškų ingredientų, tokių kaip šafranas ir kalendra, o putėsiai laimėjo ne baltojo šokolado gerbėjus, tokius kaip aš.

Po vakarienės šefo Berganzos paprašėme šešiais žodžiais apibūdinti savo maisto gaminimo stilių. „Smagus, jaunas, visada tobulėjantis, besikeičiantis ir tikras“, - sakė jis. Tačiau jam tikrai nereikėjo aiškintis: maistas kalbėjo pats už save.


Kruizinis laikrodis: „Windstar Foodie Sailings“ 2016 m., Su Jameso Beardo fondu

„Windstar Cruises“ bendradarbiauja su „James Beard Foundation“, kad 2016 m. Pasiūlytų svečiams tris teminius kruizus su maistu. Pavadintas „The James Beard Foundation Collection“, šis plaukiojimų, skirtų maisto ir vyno mėgėjams, portfelis priartins „Windstar“ svečius prie jų paskirties vietos kultūros leisdami jiems pajusti geriausius kiekvieno uosto regiono skonius. Yum.

Kiekviename „James Beard Foundation“ kolekcijoje plaukiančiame burlaivyje bus „James Beard“ virėjas, kuris bus kulinarijos ambasadorius svečiams, siūlantiems maisto gaminimo demonstracijas, naktinį patiekalą ir daug galimybių bendrauti. Visa kiekvienam kruizui atrinktų šefų ir asocijuotų vyno ekspertų sąrašas bus paskelbtas 2016 m. Sausio mėn. Niujorko „James Beard House“ renginyje.

„Windstar“ maršrutų 2016 m. „James Beard Foundation Collection“ apima:

  • Džeimso Bardo fondo kulinarinis kruizas Pietų Ispanijoje ir Maroke: 2016 m. Balandžio 24 d -Ši aštuonių dienų kelionė „Wind Surf“ laivu plaukia iš Lisabonos į Barseloną, priplaukiama Tangere, Maroke, o po to plaukia Ispanijoje su sustojimais Malagoje, Granadoje, Kartachenoje, Ibizoje ir Taragonoje. Ispaniški tapas, jamonas, marokietiški tagine, tempranillos ir riojas yra keletas svarbiausių dalykų, kuriuos svečiai gali paragauti kartu su savo Jameso Beardo išrinktu virėju šeimininku, kuris duos du maisto gaminimo demonstracijas, kiekvieną vakarą siūlomą patiekalą ir kelionę į vietinį turgų. kulinarinė išvyka. Svečiai taip pat galės mėgautis penkiais nemokamais regioninio vyno degustacijos užsiėmimais trijuose regioniniuose vynuose kiekvienos vakarienės metu, dviejose maisto ir amp. Vyno teminėse pakrantės ekskursijose, „Flamenco“ šou ir laive esančio someljė, kuris periodiškai skaitys paskaitas apie vietinius vynuogininkus ir specialiai iš Ispanijos, pasiūlymus. .

„Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su„ Windstar “2016 m., Kad sujungtume trijų Jameso Beardo pripažintų virtuvės šefų patirtį su fantastiškais kruizinės linijos kulinariniais maršrutais per Ispaniją, Maroką ir Prancūziją“, - sakė Krisas Moonas, Jameso Beardo fondo viceprezidentas. „Svečiai turės ypatingą galimybę pasimėgauti šių nuostabių vietovių kultūriniais malonumais kartu su kai kuriais iš mūsų šalies geriausių virėjų“.

„Windstar“ taip pat dovanoja kruizą dviem asmenims kaip nebylių aukcionų paketą „JBF Gala“: Niujorkas, 2015 m. Lapkričio mėn. dar laiko!


Jamonas nusileido į Gruziją

Maryn McKenna, 2018 m. Balandžio 18 d. Melissa Golden ir Dennis Chamberlin fotografija

Net iš tolo kiaulės atrodė keistai. Sunku buvo juos aiškiai matyti iš pradžių, kai liūtys išraižė provėžas į nešvarų kelią, vedantį į ganyklą, ir kiekvieną kartą, kai „Jeep“ atsitrenkė į dugną, mano akiniai nuslydo nosimi. Tačiau, kai mes šoktelėjome į priekį, sutelkė dėmesį į tvorą ir spaudžiantį laidus tamsių kūnų masė. Jie nebuvo tokie kaip kiaulės, kokias buvau matęs anksčiau-ne perlamutrinės ir storos, kaip prekybiniai jorkšyrai, kurių nugara ir pilvas suteikia daugumą amerikietiškų lašinių, o ne tvirti ir spalvingi, kaip Tamvorto ir Glosteršyro senosios dėmės, kurias augina į paveldą orientuoti ūkininkai. Vietoj to, šios kiaulės buvo liesos ir kompaktiškos, ilgo snukio ir greitos. Juodų šerių pakraštys išdygo tarp diskelių ausų, suformavo apykaklę aplink pečius ir nusileido kojomis iki siaurų, smailių kanopų.

„Tai ispaniškos kiaulės“, - sakė gyvūnų ir ganyklų savininkas Willis Harrisas III. Jis atlošė balto Stetsono kraštus ir vieną batą padėjo ant tvoros. Paršelis švelniai kandžiojo kojos pirštą. Jis minutėlę dvejojo, lyg nebūtų tikras, ar atskleisti paslaptį, ir tada linktelėjo taip, lyg būtų priėmęs sprendimą. Jis man pasakė: „Mes gaminsime Iberijos kumpį“.

Daugiau apie šią istoriją

Harrisas yra ketvirtos kartos ūkininkas, ir jis turi ūkininko nuojautą, kad galėtų prognozuoti piktas prognozes-už dideles kainas, gerą kritulių kiekį, senstantį traktorių, kuris ištveria dar vienerius metus-ir tada praktiškai nori juos įgyvendinti. Nepaisant to, tai, ką jis ką tik pasakė savo broliškame susitikime, buvo nepaprastas. Mes žiūrėjome į „pata negra“ arba „juodapėdes“ kiaules, kurios buvo viena iš brangiausių sūdytų mėsos rūšių pasaulyje-„jamón ibérico de bellota“, laisvai laikoma, gilėmis šeriamas, sausai brandintas ispaniškas kumpis. bet mes buvome iki kelių drėgnoje žolėje 330 pėdų virš jūros lygio pietvakarių Gruzijoje, 4200 mylių nuo kiaulių kilmės pietvakarių Ispanijos kalnuose.

Jau dabar savaime suprantama, kad labiausiai švęsti verti tie maisto produktai, kurie pasakoja istoriją, o ši istorija yra apie vietą: veislė, susieta su vieta, žemės lopinėlis su paveldu, maisto gaminimas, patiekimas ir valgymas kuo arčiau to, kur prasideda pasakojimas. Baltųjų ąžuolų ganyklų, ūkio, kuriame stovėjome, tapatybė slypi tokioje istorijoje: vienas turtas, kurį viena šeima dirbo 152 metus. Tačiau kiaulės, apie kurias Harrisas mielai žiūrėjo, atskleidė kitokią imigracijos ir prisitaikymo istoriją. Harrisas lažindavosi šimtus tūkstančių dolerių ir nemažą dalį „White Oak Ganies“ reputacijos, lažindamasis, kad jo svetimos kiaulės tremtyje gali pasirodyti bent jau taip gerai, kaip kada nors namuose, ir pagaminti produktą bent jau taip skanu. O gal ir daugiau.

Vilis Harisas III su savo Iberijos kiaulėmis Baltojo ąžuolo ganyklose.

Kas atėjo iš Baltojo ąžuolo kiaulių turėtų būti skanu, nes kumpis, kurio tikslas buvo daugintis, yra transcendentinis. Jamón ibérico de bellota, aukščiausios rūšies ispaniškas kumpis-iš kiaulių, kurios paskutinius savo gyvenimo mėnesius praleidžia valgydamos bellotas arba giles-yra granatų tamsus ir saldus, išmargintas blizgiais riebalais, kurie tampa permatomi ir pradeda tirpti vos tik kontaktuoja su oru.

Riebalai yra kumpio kokybės paslaptis, o gilės yra riebalų genezė. Pietvakarių Europoje augančių ąžuolų riešutai - techniškai vaisiai - turi mažai angliavandenių ir daug oleino rūgšties, tų pačių mononesočiųjų riebalų, dėl kurių alyvuogių aliejus yra sveikas. (Pirėnų kumpio rinkodaros medžiagose kiaulės vadinamos „alyvmedžiais ant kojų“.)

Tačiau reikia daug gilių, kad penėtų kiaulę skerdimui, o dehesa-į parką panaši medžių savana, kurioje kiaulės praleidžia paskutinius savo gyvenimo mėnesius-yra ribotas išteklius. Galvijų, avių, ožkų ir kiaulių augintojai dalijasi ja, o kiaulėms skirta dalis užima apie 1700 kvadratinių mylių, tai yra plotas, šiek tiek mažesnis už Delaverą, ir neišvengiamai prieštarauja augančio kumpio entuziastų būrio badui.

Ši paklausa ir nuspėjamas noras sumažinti išlaidas - nepažeista „jamón ibérico de bellota“ koja gali lengvai pasiekti 1000 USD ar daugiau - sumažėjo. Lėtai augančios, tamsios kojos šernai, istorinėse istorijose datuojami dar romėnų laikais, XX amžiuje buvo kryžminami su pramoninėmis veislėmis iš kitur Europoje. Tada jie buvo atvežti į patalpas ir šeriami komerciniais pašarais. Iki 2014 m. Ispanijos vyriausybė manė, kad būtina įvesti kokybės kontrolę, naudojant etikečių seriją, nurodančią, kaip auginamos kiaulės: baltos spalvos mažiausio vertingumo mišrūnams, po to-žalios, raudonos ir galiausiai juodos etiketės aukščiausios kokybės , reiškiančias kiaules, kurios buvo šeriamos tik žole ir baigtos tik gilėmis. Iš 3 milijonų kiaulių, auginamų specialiam Iberijos kumpiui Ispanijoje vidutiniškai per metus, tik apie 12 proc.

Ir tada, 2008 m., Pasaulio ekonomikos dugnas nukrito, o Ispanija nukentėjo stipriau nei dauguma. Apetitas aukščiausios kokybės kumpiui sumažėjo, o pardavimams žlugus, taip pat sumažėjo ūkių gyvavimą palaikančios banko paskolos, privertusios ūkininkus paskersti ar parduoti savo bandas. Tačiau keli kumpio gamintojai, turėję kapitalo ir norėję likti savo tėvų bei senelių versle, pradėjo tyrinėti naujas rinkas ir pradėjo daryti spaudimą Ispanijos vyriausybei, kad pirmą kartą gabentų Iberijos kiaules.

Tai buvo rizikinga. Ispanija niekada nesiekė tokio „saugomos kilmės vietos nuorodos“ apribojimo, kuriuo Europos Sąjunga saugo produkto tapatybę ir kokybę. Pavyzdžiui, Prancūzijos mėlynkojė Bresse vištiena ir šampanas turi SKVN, kaip ir Italijos Parmigiano-Reggiano, tačiau jamón ibérico neturi. Kai kiaulės paliks šalį, Iberijos kumpio vardas ir reputacija bus žaidžiami, juos apsaugo tik kraštovaizdžio, į kurį pateko kiaulės, kokybė ir juos auginti nusprendusių ūkininkų sąžiningumas.

Ispanijos pietvakariuose esančiame Alburquerque miestelyje Jaime ir Kurt Oriol tėvo ir sūnaus komanda pajuto galimybę priešais juos. Jie manė, kad Amerikos rinka reaguos į Iberijos kumpį, gavusi galimybę. (Jie nebuvo vieni tuo keliais mėnesiais prieš „Oriols“, grupė ispanų investuotojų Teksase sukūrė savo Iberijos kiaulių projektą „Acornseekers“.) JAV rinkos niekada nebuvo daug, nes USDA prieštaravo Ispanijos skerdyklos reguliavimui ir susirūpinimą dėl kiaulių ligų Iberijos kumpis neleido į šalį iki 2008 m. Vytinta mėsa JAV buvo mažai žinoma, išskyrus virėjus ir keliautojus, be gerbėjų, kuriuos turi prosciutto ir guanciale.

„Manėme, kad čia turėtų būti didesnė Iberijos kumpio rinka“, - pasakojo man Kurtas, jaunesnysis Oriolis, gyvenantis Niujorke. „Taigi mes atvykome į turą, kalbėjomės su žmonėmis ir lankėmės ūkiuose, norėdami sužinoti, ar galime rasti ką nors suderinamo“. Jie apkeliavo vidurio vakarus, aplankė Kaliforniją, o paskui, ganytojui, auginusiam žole šertą jautieną, rekomendavus, nukeliavo į Gruziją. „Mes atvykome prie Baltojo ąžuolo, - sakė Kurtas, - ir tada, nors turėjome dar kelias vietas, atšaukėme likusį turą“.

„Vilis nuo pat pradžių puikiai suprato, kokia buvo mintis“,-sakė Jaime, baltaplaukė, nekalta patriarchas. Vizija, kurią „Oriols“ atskleidė Harisui, buvo paprasta, jei ne lengva: jie iš Ispanijos atsivežė grynųjų „ibérico“ veislinių gyvūnų, o Harrisas juos išaugino, o dvi šeimos padalino nuosavybę, išlaidas ir pajamas. Tikslas būtų gaminti jamón ibérico - arba bent jau kuo arčiau originalo.

Harrisas sutiko, o grupė pavadino įmonę „Iberian Pastures“. 2015 m. Sausio mėn., Po mėnesių karantino abiejose Atlanto pusėse, į pietus Džordžijos miškus atvyko 24 jaunos, neaugintos patelės ir šeši dantyti, laukinės išvaizdos šernai.

Baltojo ąžuolo ganyklos yra į pietus Belftone, Džordžijoje, šimto žmonių taškas, kadaise buvęs klestintis turgaus miestas, kuriame dabar daugiausia gyvena ūkio darbuotojai. Ūkį 1866 metais įkūrė buvęs Konfederacijos kavalerijos karininkas Jamesas Edwardas Harrisas. Jo sūnus Willis Carteris Harrisas pragyvenimo turtą išplėtė į nedidelį, bet pelningą verslą, augindamas galvijus, kiaules ir vištas, kurias jis papjovė rankomis ir į molio traukiamu vagonu išvežė į bendras parduotuves. Kita karta Will Bell Harris pavertė mišraus naudojimo turtą modernia karvių veršelių operacija, panaudodama po Antrojo pasaulinio karo pasiektus žemės ūkio antibiotikų ir sintetinių hormonų pasiekimus, o žemės ūkio technologijomis pasitikėjo kaip sėkmės keliu.

Jaunos Pirėnų kiaulės valgo pašarų priedą, o ne ganosi baltojo ąžuolo ganyklose.

Ar Harisas III tikėjosi tęsti šį palikimą. Jis įgijo žemės ūkio laipsnį Džordžijos universitete ir grįžo namo, norėdamas išplėsti savo šeimos karvių monokultūrą ir herbicidais palaikomą žolės monokultūrą, kuri palaikė karvių augimą. Ir tada, būdamas keturiasdešimties, jis persigalvojo. Jis nustojo vartoti antibiotikus ir hormonus, nustojo purkšti laukus piktžolių naikintoju ir paleido karves, kad ganytų vietines žoles. Jis pridėjo avių, kad suvalgytų galvijų atmestus augalus, ir viščiukus, kad subraižytų atrajotojus palikusius mėšlą, o ožkas ir kiaules - išvalyti krūmus, kad karvės galėtų persikelti į naujus laukus.

Praėjus maždaug 25 metams nuo jos pertvarkymo - per šį laikotarpį Harrisas ir jo darbuotojai išmoko trinti tręšti galvijų kaulus, pakartotinai naudoti skerdyklos skalavimo vandenį drėkinimui, iš kailio gaminti naminius gyvūnėlius ir auginti vabzdžių lervas vištienos pašarams išmetamų vidaus organų induose - baltasis ąžuolas Dabar ganyklos yra didžiausias sertifikuotas ekologiškas turtas Pietryčiuose, apimantis apie 3000 akrų. Ūkyje auginami 10 rūšių gyvūnai-karvės, kiaulės, avys, ožkos, triušiai, vištos, kalakutai, žąsys, antys ir jūrų vištos-skerdžia juos USDA patvirtintose skerdyklose, tada parduoda mėsą internetu ir per „Whole Foods“ bei kitus prekybos centrus grandinės.

Gaukite daugiau puikių pranešimų iš FERN

Harris tik keletą metų augino Amerikos paveldo veislės kiaules ir pardavinėjo mėsą, kai „Oriols“ el. Paštu prašė aplankyti. „Mes atsivežėme kiaulių, viščiukų ir visų kitų rūšių dėl dviejų priežasčių“, - sakė Harrisas. „Jie pagerina ganyklą ir duoda mums kitą produktą parduoti. Mes parduodame daugiau jautienos, jei siūlome jautieną, ėrieną ir vištieną, o kai ko nebeturime, visko parduodame mažiau “. Grįžome į jo „Wrangler“ lauką, buvo gruodis, tačiau po padangomis besilenkiantys plunksniniai daugiamečiai augalai skleidė gaiviai žalią kvapą.

„Taigi šios kiaulės buvo patrauklus pasiūlymas“, - tęsė jis. „Aš neturėjau tiek kiaulių, kiek man reikėjo. O jų auginimas yra tam tikras seksualus ir sudėtingas dalykas “.

Tai tikrai buvo iššūkis. Gruzija nėra nieko panašaus į kiaulių protėvių namus. Dehesa yra sekliai nešvari ir kenčia nuo sausros. Baltasis ąžuolas beveik visada yra drėgnas, jis yra pakrantės lygumoje toks turtingas, kad 1000 metų prieš atvykstant europiečiams vietiniai amerikiečiai ten pastatė vieną seniausių ir didžiausių piliakalnių miestelių gyvenviečių JAV pietryčiuose. Netgi ąžuolai yra skirtingi, vandens ąžuolai ir gyvi ąžuolai vietoj ąžuolų ir kamštinių ąžuolų Ispanijoje.

Pirėnų kiaulės laukia, kol bus perkeltos į šviežią žolę. Jie dažnai pasukami, kol ganomos vietovės persėjamos.

Tai kėlė problemą. Gilės riebalai ir gilės skonis yra būtini Iberijos kumpio charakteriui. Jei riešutai, kuriuos kiaulės valgė Gruzijoje, būtų kažkaip skirtingi - mažiau gausūs, mažiau saldūs, besiskiriantys riebalų rūgštimis ir karčiaisiais toksinais - skirtumai atsispindėtų mėsoje.Būtų rizikinga ir švaistoma šerti kiaules baltojo ąžuolo gilėmis ir tikėtis, kad jos pasirodė tobulos, todėl partneriams reikėjo rasti kažką panašaus į gilę-kažką vietinio, gausaus, lygiai taip pat maistingo ir skanaus kiaulėms.

Jie rado sprendimą 12 mylių nuo kelio Blakely mieste, Džordžijoje, sename turgaus mieste, kurio teismo rūmų aikštėje yra granito paminklas žemės riešutams. („Taigi didžiąja dalimi atsakingas už mūsų augimą ir klestėjimą“, - sako užrašas, „svarbu geresnei pasaulio žmonių sveikatai.“) „Blakely“ perdirba daugiau žemės riešutų nei bet kur kitur JAV. Harrisas ir „Oriols“ turėjo žemės riešutų iš Blakeley ir pekano riešutų iš Baltųjų ąžuolo medžių, kuriuos išbandė ispanų mitybos specialistai. Riebalų ir angliavandenių pusiausvyra puikiai tiko Ispanijos gilėms.

Tačiau norint, kad gyvūnas taptų geriausia savo versija, reikia daugiau nei maistinių medžiagų. Jei tai būtų tiesa, ūkiuose auginama lašiša ar vištiena būtų tokia pat skani kaip laukinė žuvis ar paukštis. Džordžijos kiaulės augo turtingesnėje, drėgnesnėje, laukingesnėje aplinkoje, nei jų pirmtakai patyrė Ispanijoje, gerė iš naujų upelių, šaknis išleido iš skirtingų medžių. Neįmanoma atspėti, kas vyksta tose kietose, tamsiose odose ar koks jų galiausiai bus skonis.

Amerikietiškas produktas, arčiausiai jamón ibérico yra kaimo kumpis. Iš pradžių procesai yra panašūs: užpakalinės kiaulių kojos yra iškirptos iš skerdenos, sūdytos, kad ištrauktų drėgmę, ir tada pakabinamos vėsioje vietoje, kad oro srovės ir fermentai galėtų paversti minkštus, žalius raumenis į saldų rubiną tvirtumas. Tačiau tarp sūdymo ir brandinimo kaimo kumpis dažnai rūkomas ant degančios medienos. Pastatai, kuriuose gaminami brangiausi amerikietiški kumpiai - Allanas Bentonas Tenesyje, pulkininkas Billas Newsomas Kentukyje, yra persmelkti gaisrų kartų vaiduoklių, silpno pelenų ir muskuso rūko, kuris išlieka net tada, kai niekas nedega ir prilimpa. viskas, kas praeina.

Ispaniškas kumpis niekada nerūkomas - tai reiškė, kad didieji amerikiečių vynuogių namai ir juos valdantys kumpio meistrai negalėtų pagaminti „White Oak's jamón“. Baltasis ąžuolas taip pat negalėtų pastatyti savo gydomojo namo: pietvakarių Ispanijos vėsiame ir sausame klimate vietoj puvinio Iberijos kumpiai sensta, o pietinė Gruzija retai būna sausa ar vėsi.

Partneriams reikėjo rasti dar vieną bendradarbį, žmogų, kuris turėjo tinkamo klimato sąlygomis gydantį namą ir žinojo, kaip gaminti kumpį be dūmų. Jie taip pat tikėjosi rasti ką nors panašaus į save: verslų, smalsų ir norintį išbandyti tradicinę praktiką, kad sužinotų, ar jie gali būti sulenkti naujais būdais. Iš visų galimų vietų jie rado paskutinį partnerį Ajovoje, pramoninės kiaulienos širdyje.

Herbas Eckhouse'as, „La Quercia“ savininkas Norvalke, Ajovoje, perkelia Iberijos kiaulių kojų lentyną, kurią jis gydo baltojo ąžuolo ganykloms.

Herbas Eckhouse'as ir jo žmona Kathy valdo „La Quercia“, visai šalia Des Moines, vieną iš nedaugelio JAV gydančių namų, gaminančių prosciutto pagal Italijos standartus, naudojant amerikietiškų kiaulių mėsą. Nuo 2001 m. Jie pradėjo pirkti ganytas kiaules iš smulkių ūkininkų (dabar jie taip pat augina savo), skerdė juos rankomis ir gydė druska ir šaltu oru - iš pradžių gamino prosciutto, o vėliau išplito į pancetta, guanciale ir spallacia. „Eckhouses“ išsiaiškino, kaip iš užsienio tradicijų kilęs produktas jaustis vietiniu, teisėtu ir šviežiu, ir suprato, kad Harrisas ir „Oriols“ siekia to paties tikslo. Eckhouse sutiko paimti kojas ir pečius iš Iberijos ganyklų kiaulių, atlikti klasikinį sūdymo ir pakabinimo procesą ir brandinti tradiciniu dvejų ar daugiau metų laikotarpiu. Jis pavers juos geriausia versija, kad ir ką jų auklėjimas leistų.

„Vynuogės iš viso pasaulio auginamos JAV“, - sakė jis. „Ar jie tokie patys kaip vynai, gaminami Bordo, arba Toskanoje? Ne, jie ne#. Ar jie skanūs? Taip, jie yra “.

Jis manė, kad gruzinų-pirėnų kumpiai turi potencialo, kaip senovinė kultūra, užauginta naujoje vietoje. „Mes nesitikime, kad jis bus toks pat ar net norime, kad jis būtų toks pat, bet tikimės, kad jis bus skanus“, - sakė jis. „Mes norime plėtoti amerikietišką tradiciją“.

2017 metų sausio pabaigoje, Iberijos ganyklos paskersdavo pirmąją kiaulių partiją. Tėvai buvo atvykę beveik lygiai prieš dvejus metus, kelis mėnesius pailsėjo, o paskui buvo susituokę. Likus kelioms dienoms iki skerdimo, Aaronas Lorenzas, visų baltojo ąžuolo kiaulių vadovas, nuvedė mane į bandą, išaugusią iki 150 gyvūnų. (Dabar jų yra apie 400.)

Partija paršavedžių ir naujausių jų paršelių buvo laikomos šimtamečių pekano medžių, kuriuos ūkis nupirko ir norėjo susigrąžinti, stende dešimtmečius buvo apleistas, o žemė tarp medžių buvo užtemdyta aukštų, stiebingų krūmų kurios per storos, kad galėtų vaikščioti. Kiaulės nuplėšė privetą, suspaudė ir sutrynė. Visur, kur jie buvo įsišakniję, vėl augo ryškiai žalia žolė.

Paršeliai klykė, kai mus pamatė, o motinos sukniubo į savo dailias juodai prikaltas kojas. Jie susigrūdo aplinkui, šniurkštelėdami ir trindami ilgas galvas prie mano džinsų. Pajutau spragtelėjimą, ir už nugaros pakėlęs paršelis įsmeigė dantis į mano batų kulkšnies ąselę ir klykė kaip žaislas. „Jie dažniausiai yra laimingi gyvūnai“, - sakė Lorenzas. „Jie turi asmenybę ir yra protingi. Kiekvieną kartą, kai jie pamato žmogų, taip yra todėl, kad mes jiems kažką atnešame. Taigi jie neturi jokios priežasties mums nepatikti “.

Po kelių dienų saulėlydžio metu 26 patinai buvo išvesti iš ganyklos ir nukreipti į laikiklį. Kitą rytą įgula pakrovė juos į nedidelį sunkvežimį ir nuvežė juos kelis šimtus jardų į skerdyklą, kur jie buvo nušauti per galvą su šautuvu, pakabinti aukštyn kojomis ir nukraujuoti, o nuplikyti ir nukrapštyti šeriais iki odos. atrodė balta. Tai buvo ramus ir greitas procesas. Per 9 valandas visos 26 kiaulės buvo nužudytos.

Pirėnų kiaulės laukia mažos grupės perdirbimo įmonėje vakare prieš skerdimą.

„White Oak“ išsiuntė du savo darbuotojus į „Oriols“ mokinį Ispanijoje: Johną Benoitą, kuris valdo visus ūkio gyvulius, kad išmoktų auginti kiaules, o jo veiklos direktorius Brianas Sappas-Iberijos mėsos pjaustymo metodų. . Sappas yra aukštas, tylus žmogus, turintis aukštąjį mėsos mokslų išsilavinimą, nes jis kasdien auga su mirtimi, jis užaugo gėlių svogūnėlių ūkyje. Kai kiaulės buvo nugaišusios ir išvalytos, jis ėmėsi vadovauti, susmulkindamas jas pagal Ispanijos standartus - pjaustydamas išilgai abiejų stuburo pusių, užuot pjovęs stuburą viduryje, kaip tai darytų amerikiečių mėsininkas, ir palikdamas šlaunikaulio kaulą kumpio viršuje, kaip rankena.

Pusryčio viduryje Vilis Harrisas atsiuntė man paveikslėlį-ilgą plieninį stalą, sukrautą daugiau nei 100 giliai raudonų šlaunų ir pečių, baigiančių juodomis vinimis. „Praėjo du ir daugiau metų neigiami pinigų srautai“,-rašė jis. „Dar du metai neigiamų pinigų srautų dar nepatirti“.

Švelnų praėjusių metų vasario vakarą, Harrisas darė savo įprastą turą, norėdamas priauginti ūkį prieš naktį, kai lankėsi kiekvienoje ganykloje, po vieną stovėdamas prie stovėjimo stabdžio ir sušaudęs šautuvą. Mes nuėjome prie galvijų, ožkų, avių ir dedeklių vištų, aplenkdami didžiulius Didžiųjų Pirėnų sargybinius šunis, kurie gyvena ir miega laukuose. Pasak jo, jis jautėsi teigiamai dėl kiaulių, tačiau „Oriols“ turėjo įvykdyti kitą dieną. Jie nebuvo ūkyje per kelis mėnesius, ne nuo to laiko, kai buvo skerdžiamos kiaulės, ir jis nerimavo, ar gyvūnai išėjo taip, kaip visi planavo.

Kiekviena Iberijos kiaulė, kurią mačiau prie Baltojo ąžuolo, atrodė patenkinta ir sveika: paršavedės, vos tik atvykusios iš Ispanijos, paršelių partijos, kurias jie pagimdė, netgi milžiniški, pavojingos išvaizdos šernai, esantys kitoje pusėje. greitkelis tvirtose medinėmis tvoromis. Harris norėjo, kad suprasčiau, jog jų galimybės klestėti Gruzijoje nebuvo garantuotos. Jis susimąstė, ar jie apskritai klestės, gyvendami ekosistemoje, kurioje jie nebuvo išsivystę, veikiami vabzdžių ir infekcijų, kurių jų veislė niekada nebuvo patyrusi.

„Mes pakeitėme giles, kurias jie įpratę valgyti, tačiau tai kardinaliai nesiskyrė“, - sakė Harrisas. „Tai, kas kardinaliai skyrėsi, buvo didelė rizika, buvo šių gyvūnų perkėlimas iš didelio aukščio į žemą aukštį, o nuo žemos drėgmės iki didelės drėgmės. Visiškai skirtingos temperatūros ir visiškai skirtingi patogenai, kuriems jie nėra atsparūs “.

Jis vairavo smaragdinės ganyklos kraštą ir praėjo pro platų, vis dar tvenkinį. „Mes neturėjome nė vienos sergančios kiaulės“, - sakė jis. „Mes nepraradome nė vieno“.

Kitą popietę Harrisas iš naujo nustatė maršrutą ir vedė automobilių ir sunkvežimių karavaną. Transporto priemonės važiavo pro surūdijusius raudonai viščiukus broilerius, hibridizuotus iš paveldimų veislių, pakankamai tvirtų, kad galėtų gyventi lauke, ir „Katahdin“ avis, pasirinktas dėl to, kad nusimetė paltus nekirpdamos, todėl gali ištverti pietų vasarą. Jie aplenkė galvijų bandą, išaugintą iš nenutrūkstamos telyčių linijos, gimusios nuosavybėje nuo tada, kai pirmasis Harrisas atvyko prieš 152 metus, ir Amerikos paveldo kiaules, Tamworths ir Berkshires bei Gloucestershire Old Spots, kurios buvo aptvertos pušų stende ir beliko susimaišyti į unikalų baltojo ąžuolo mišinį.

Ir tada mes priėjome prie iberiečių. Sunkvežimiai patraukė į pekano giraitę. Harris šiek tiek atsiliko. Kurtas Oriolis atrakino grandininius vartus, o jo tėvas puolė į priekį, sidabrinėmis garbanomis, besisukančiomis nuo drėgmės po balto ąžuolo kepuraite. Jaime kiaulių nematė metus, ir jis taip norėjo kaip giminaitis, bėgantis link seniai paneigto susitikimo. Paršavedės ir paršeliai spietėsi į jį, tempdami batų raištelius ir spausdami kelius.

"Valia!" - šaukė Jaime. „Jie gražūs, jie tobuli! Jie armonizada ... “Jis atsisuko į Kurtą. „Homogenizuotas? Suderinta? "

"Nuosekliai?" Pasiūlė Kurtas. - Taip, kaip turėtų būti.

- Nuosekliai, - sutiko Jaime. Jis nusišypsojo. "Jie visiškai teisūs".

Iki pirmojo kiaulių dalių krovinio buvo nugabentas į Ajovą, o paskui antra ir trečia apkalbos apie Iberijos ganyklų projektą ėmė sklisti per maisto pramonę. Kiekvienas skerdimo raundas paliko nedidelį kiekį mėsos, paprastai suvalgytos nesugydytą: nugarines, šonus ir pečių raumenis - vos 10 svarų už kiaulę. Partneriai mėsą pardavė „White Oak“ svetainėje, kur nuolatiniai ūkio klientai ją užfiksavo. Tada Harriso dukra Jenni pradėjo važinėti po pietus, kad įkalbėtų virėjus paragauti. Jie tikėjosi, kad 2019 m. Vasarą iš „La Quercia“ pradės atsirasti šviežios mėsos ir galutinio produkto - Iberijos ganyklų kumpių, kurių kaina gali būti po 1 500 USD.

Po skerdimo Iberijos kiaulės apdorojamos abatore netoli Baltojo ąžuolo ganyklų.

Viena iš virėjų buvo Katie Button, „James Beard“ nominuota vyriausioji virtuvės šefė ir „Cúrate“ savitarnos restorano Asheville mieste, Šiaurės Karolinoje, tiekianti Iberijos kumpius ir kitus ispaniškos sūdytos mėsos gabalus. Buttonas dirbo Ferran Adrià ir José Andrés ir vedė ispaną, kurio kompanija „Heirloom Hospitality Group“ vykdo maisto keliones į Ispaniją. Ji buvo sužavėta šiuo projektu, o JAV parduodama labai mažai šviežios Iberijos kiaulienos, o didžioji jos dalis atkeliauja šaldyta iš Ispanijos. Ir jai patiko idėja amerikietiškai kartoti „ibérico“. Tai praturtintų amerikiečių ūkininką, jei viskas klostytųsi gerai, bet taip pat turėtų didinti supratimą apie Ispanijos tradicijas, pagal kurias jis buvo sukurtas. „Būsiu labai susijaudinusi, jei kas nors čia, JAV, pradės kumpius seninti nuo dviejų iki trejų metų“,-sakė ji. „Tikimės, kad tai padarys produktą labiau prieinamą amerikiečiams ir labiau prieinamą restoranuose visoje JAV, nes tai nebebus ispaniškas patiekalas. Tai bus amerikietiškas daiktas. Norėčiau, kad daugiau amerikiečių paragautų puikaus sūdyto kumpio kokybės ir suprastų, kas tai yra “.

Praėjus kelioms savaitėms po pirmųjų kiaulių skerdimo, Harisai surengė nedidelę vakarienę prie Baltojo ąžuolo savo darbuotojams ir partneriams, visiems, kurie dvejus metus pasitikėjo ir tikėjosi kiaules vežti, auginti ir auginti. Jie papuošė ekranuotą verandos paviljoną gėlėmis ir žvakėmis bei kalėdinių žibintų virvelėmis. Orioliai iškėlė bylą po vyno ir du ispanų virtuvės šefus: Alejandro „Sacha“ Hormaechea, žiniasklaidos asmenybė iš Madrido, ir Manuelis Berganza, atidarymo šefas ispanų restorane „Andanada“ Niujorke su „Michelin“ žvaigždute. (Andanada uždaryta 2017 m.)

Du virėjai vienas šalia kito šmėžavo mažoje paviljono virtuvėje, prekiavo vietomis, kai marinavo, kapojo ir mėtė mėsos plokštes ant riaumojančios malkomis kūrenamos grotelės. Kai Berganza išsisuko pro šalį, paklausiau jo, ar Gruzijoje auginamos kiaulės nenorės jo atnešti savo klientams. Jis pavartė akis. „Jei norėčiau patiekti„ ibérico “savo restorane“, - sakė jis, „kodėl turėčiau nusipirkti tai, kas tris mėnesius sėdėjo užšaldyta valtyje, kad tai būtų ispaniška? Kai galėčiau tai turėti, tai ta pati kraujo linija, kuri yra šviežia?

Ibérico mėsa buvo skani. Iš išorės jis buvo apdegęs, tamsiai raudonas ir sultingas, marmuruotas taip smulkiai, kad beveik nesimatė riebalų. Jo skonis buvo labiau panašus į žole maitinamą kepsnį, o ne kaip liesą baltos rūšies kiaulienos mėsą-kaip gyvūnas, kuris mėgavosi savo gyvenimu lauke, buvo kramtytas ir švelnus, skonis šviežių žolelių ir kraujo. Tai suteikė malonų patvirtinimą, kaip šioms svetimoms kiaulėms sekėsi naujuose namuose, ir pažadėjo, kuo jos gali tapti.

Kartkartėmis, kai kiaulės augo, aš klausdavau Hariso, kaip jis jas suprato. Ar jie buvo svetimas maisto produktas tik Amerikoje? Amerikietiškas gyvūnas, priverstas svetimame rėmelyje? Autentiškumas dabar yra sudėtinga maisto sąvoka, taip pat ir pasisavinimas. Tačiau Harisas kiaulių nesisavino. Jį atnešė žmonės, turėję pretenzijų dėl jų paveldėjimo, kurį jis suteikė kiaulėms naujų ganyklų, kai buvo kilęs pavojus jų istoriniams namams, o sąlygos atitinka aukščiausius Ispanijos standartus. Jo kiaulės, supratau, buvo panašios į ūkį, kuriame jas augino. Jis buvo paveldėjęs kažką tradicinio, atidžiai į jį pažvelgė, instinktu patobulino ir pavertė geriausia versija, kokia tik gali būti.

Mes apie tai kalbėjome per vieną iš mano apsilankymų pas kiaules, nuleisdami vieną iš galinių ūkio kelių. Harris garsiai galvojo apie tai, koks produktas bus. „Būtų nesąmoninga sakyti:„ Tai Iberijos kumpis “ir paskatinti žmones manyti, kad aš jį importavau iš Ispanijos“, - sakė jis. „Bet manau, kad visai priimtina sakyti:„ Tai auginama Gruzijoje, o mes pakeitėme žemės riešutus ir pekano riešutus, o mes manome, kad tai taip pat gerai. Arba geriau “."

Pagrindinis vaizdas: Ispanijoje Iberijos kiaulės klajoja ir valgo gilės, tačiau šios Iberijos kiaulės tyrinėja ir maitinasi pekano riešutų soduose Baltojo ąžuolo ganyklose. Nuotrauka Melissa Golden.


„Ace Hotel“ pristatymas atkreipė daugelio yinzerių dėmesį, o Whitfieldas yra šou žvaigždė. Tikėtis amatų kokteilių, sintezės muzikos, storų ragų ratlankių ir petnešų. Jei tai ne jūsų reikalas, galite lengvai pasimesti maiste naudodami meniu „nuo stalo iki stalo“, kurį kuruoja Brentas Youngas ir vykdo virėja Bethany Zozula. Suplaktas sūrio pyragas suteiks jums sūrio kelnes, be jokios abejonės.

Apskritai, vienas iš Pitsburgo restoranų, į kuriuos dažniausiai grįžtu. Geriausia šiltu oru, kai galite mėgautis lauko sodo sėdimomis vietomis - plytų kiemo plotu su grotelėmis, šliaužiančiomis gebenėmis ir žybsinčiomis šviesomis temstant. Bet koks karis yra nugalėtojas, ir jums pasiseks, jei galėsite užsisakyti mango lipnių ryžių, nes juos nuolatos valgo žinomi valgomieji.


10/04/2014

Skanus dešimtmetis: 2015 m. „Michelin“ vadovas Niujorko restoranuose


Kulinarijos žvaigždės scenoje ryškiai švytėjo dešimtojo „Michelin Guide to New York City“ restoranų renginio šventėje. Žinoma, buvo ir „Michelin“ žmogus!


Vietų pietauti Niujorke tikrai netrūksta, tačiau šiuo metu tik 73 restoranai gali pasigirti, kad yra „Michelin“ žvaigždute! Pirmą kartą Prancūzijoje paskelbtas 1900 m., Siekiant padėti alkaniems vairuotojams rasti geriausius patiekalus kelyje, „Michelin“ prieš 10 metų pristatė NYC vadovą, o jų anoniminių inspektorių komanda kasmet atkreipia dėmesį į „Big Apple“ kulinarijos išskirtinumus. Nesvarbu, ar esate vietinis, ar svečias, „Michelin“ vadovas yra puikus šaltinis naršant Niujorko kulinarinį kraštovaizdį.

Ne tik visame pasaulyje žinomų trijų žvaigždučių restoranų vitrina Jean-Georges, Le Bernardinas, ir Masa į „Michelin“ vadovas Niujorke 2015 m ($18.99) išvardija 874 restoranus ir daugiau nei 60 rūšių virtuvių - nuo argentiniečių iki vietnamiečių. Kiekvienas niujorkietis žino, kad puikus patiekalas neturi kainuoti daug, o 2015 m „Bib Gourmand“ pasirinkimas visuose penkiuose rajonuose, kurie už gerą kainą atstovauja „Michelin“ inspektorių mėgstamiausiems.  

Dalyvavau 2015 m. „Michelin Guide NYC“ iškilmingoje šventėje, o ekstravagantijoje buvo ragavimo stotys su gražiais užkandžiais iš tokių restoranų kaip Linkolno restoranas, Telepanas, Ne, Jean-Georges, ir Dėmėtoji kiaulė.

Buvo be galo malonu susitikti su šefu Jonathanu Benno iš elegantiškojo „Lincoln Ristorante“ (1 „Michelin“ žvaigždė) Linkolno centre - aš čia vakarieniavau, o maistas ir aptarnavimas yra nepriekaištingi. Šventėje šefas Benno patiekė nuoširdų prašmatnų kūrinį - rūkytą ungurį ir foie gras terrine su abrikosų Mostarda ir ruda duona.

Praėjo daug metų, kai vakarieniavau „Telepan“ (1 „Michelin“ žvaigždė), tačiau šefo Billo Telepano „Heritage Pork 'BBQ-style '“ patiekalas su kiaulienos pilvu, rūkytu pečiu ir grietinėlės kukurūzais mane tikrai įkvėpė netrukus apsilankyti!


Šventės metu susidūriau su neįtikėtinai talentingu šiuolaikinio ispanų restorano „Andanada“ (1 „Michelin“ žvaigždė) virėju Manueliu Berganza.   (Tai gali būti mano pirmoji „quotselfie“ su „Michelin“ žvaigždute pažymėtu virėju!) Pažadėjau šefui Berganzai apsilankyti Netrukus vėl Andanada už novatorišką Ispanijos virtuvės interpretaciją. (Spustelėkite čia, jei norite perskaityti mano 2012 m. Interviu su šefu Berganza).

Ar vienas (ar daugiau) iš šio puikaus keturių jaunų šefų iš Jean-Georges ketverto vieną dieną gali užsidirbti savo „Michelin“ žvaigždę?


07/25/2018

Autentiškas Alentežo viliojimas: portugališki vynai su širdimi ir istorija

Kaltink tai Alentežas. Aš nesu drąsus, bet kažkaip atsidūriau sklandydamas oro balionu, sklandydamas virš Portugalijos krašto ir šiek tiek per ilgai sklendžiau virš vieno didžiausių žmogaus sukurtų ežerų Europoje. Įkvepiantis, tačiau ramus, retro, tačiau novatoriškas nuotykis iki dangaus apima visą mano Alentejo patirtį.

Hugo Domingos, pilotas oro balionu ir „Emotion Portugal“ savininkas, pirmą kartą prisiminė mano kelionę balionu.  

Saugiai atsidūręs ant žemės, mūsų pajėgus ir žavus pilotas šventė akimirką užsukęs kamštį ant vietinio vyno butelio. (Kalbant apie kamštieną, Alenteže gyvena apie trečdalis pasaulio kamščių medžių miškų.) Nesvarbu, ar skanaujate nuotykius, ar tiesiog mėgaujatės maistu su šeima ir draugais, vynas yra neatsiejama Alentežo gyvenimo dalis.  
 

Lobis vyno mėgėjams ir tiems, kurie ieško bukoliško grožio plačiai atvirose kaimo erdvėse, kuriose žmonės yra daug kamštienos, avių ir galbūt kiaulių, Alentežo regionas yra tik 90 minučių kelio automobiliu nuo Lisabonos sostinės. Alentejo reiškia Už Tejo nes yra į pietus nuo Tejo upės, kuri kerta Portugaliją.

„António Rocha“ saugo senovinį meną rankomis kurti didelius molinius indus, kurie yra neatskiriama „Alentejo“ vyndarystės paveldo dalis. Viena Talha de Barro (amfora) gali būti net septynių pėdų aukščio, talpinti iki 520 galonų vyno ir sverti 2000 svarų! Už Gruzijos tautos ribų Alentežas yra vienintelė vieta pasaulyje, kur šis senovinis vyno gamybos būdas niekada nesiliovė. Jis egzistuoja kartu Alenteže kartu su modernesnėmis vyno gamybos technologijomis.  

Alentežas, buvęs Romos provincijos, vadinamos Lusitania, dalis, yra vienintelis Portugalijos regionas, kuriame iki šiol praktikuojama romėniška vynų gamybos ir laikymo technika dideliuose molio induose, vadinamuose amforomis (Talhas de Barro portugalų kalba). Aistringi tradicijoms, bet atviri naujovėms, „Alentejo“ vyndariai kuria autentiškus ir patrauklius vynus iš vietinių ir tarptautinių vynuogių.  

vaizdas iš Alentejo vynų

Portugalijoje, kurioje yra daugiau nei 250 vietinių vynuogių veislių, yra didžiausias vietinių vynuogių tankis kvadratinėje mylioje bet kurioje pasaulio šalyje. Tiems iš mūsų, kurie nemoka portugalų kalbos, pavadinimai gali būti šiek tiek sudėtingi, tačiau turtingi ir išraiškingi skoniai yra universalūs. Pagrindinės raudonojo vyno vynuogės, auginamos Alenteže, yra Alikantė Bouschet, Castelão, Touriga Nacional ir Trincadeira. Baltieji vynai sudaro tik penktadalį „Alentejo“ produkcijos, tačiau tokios vynuogės kaip „Antão Vaz“ ir „Arinto“ sukuria nuostabiai išraiškingus vynus. Apsilankykite „Alentejo Wines“ svetainėje, kad sužinotumėte daugiau apie kiekvienos vynuogės unikalias savybes ir skonio profilius.  

vaizdas iš Alentejo vynų

Vynai iš Portugalijos tampa vis populiaresni užsienyje, o ypač „Alentejo“ sulaukia pripažinimo už gerai pagamintus vynus už prieinamą kainą. „Alentejo“ derinami senoviniai ir modernūs vyno gamybos būdai, įsipareigojimas tvarumui ir unikalios vynuogių veislės, todėl sunku atsispirti. Tai taip pat vis populiaresnė, bet ne perkrauta turistų vieta, turinti aiškiai apibrėžtą vyno maršrutą. Jei artimiausioje ateityje jūsų kelionė į Alentežo nėra, leiskite savo skoniui į kelionę su nuostabiais vynais. Pradėkite savo „Alentejo“ vyno degustacijos nuotykį su dviejų labiausiai žinomų regiono vyno daryklų vynais: Herdade do Rocim ir Herdade do Esporão.  

Portugalų poeto Fernando Pessoa žodžiai įkvepia vyndarių komandą Herdade do Rocim: „Dievo palinkėjimai, žmogus svajoja, kūrinys gimsta.“ „Herdade do Rocim“, įsikūręs Žemutiniame Alenteže, yra pasiryžęs gaminti vynus, gerbiančius jų regiono gamtą ir kultūrą. Šiuolaikinė vyno darykla, harmoningai deranti su kraštovaizdžiu, „Herdade do Rocim“ apima šiuolaikines technologijas, bet taip pat pagerbia tradicijas, o jų portfelyje yra vynų, pagamintų tradicinėse molio amforose.  


Vyno gamintojas Vânia Guibarra José yra pagrindinis „Herdade do Rocim“ vyno gamybos komandos, kuriai vadovauja Pedro Ribeiro, narys.

Lankydamasi Herdade do Rocim, turėjau malonumą paragauti vyno su pagrindine jų vyndarių komandos nare Vânia Guibarra José. Vânia šeima iš pradžių jos atkalbinėjo, nes & quotthey manė, kad vyno gamyba skirta vyrams, ir jie norėjo, kad ji būtų gydytoja. Laimei, Vânia tęsė savo aistrą ir dabar yra viena iš kelių talentingų ir gerbiamų vyno gamintojų moterų, su kuriomis susipažinau Alenteže.

Herdade do Rocim Mariana Rosé 2017 ($11.99) yra žavus „Touriga Nacional“ ir Aragonezo mišinys. Nors Mariana pavadinta vienuolės, kurios slaptas meilės romanas sukėlė dramatiškai sudaužytą širdį, vardu, ji iš tikrųjų yra labai džiaugsmingas vynas. Provanso blyškumas, jis turi gyvą raudonų vaisių skonį, šilkinę tekstūrą ir gyvybingą rūgštingumą. Jei reiktų išsirinkti nacionalinę vynuogę, kuri atstovautų Portugalijai, „Touriga Nacional“ tikrai pirmautų. Pasak „Wines of Alentejo“, „Touriga Nacional 's & quotthick“ oda padeda įgauti gilią, tankią spalvą - vieną iš veislės išskirtinių bruožų -, tačiau būtent aromatų gausa ir gylis geriausiai parodo jo vertę. Tai gali būti gėlių, vaisių ar citrusinių vaisių vaisiai, tačiau jie visada yra intensyvūs ir sprogios, skleidžiantys urbanistinį, kilnų orą. "Aragonezas yra absoliučiai Iberijos vynuogė ir Ispanijoje žinoma kaip Tempranillo. Paprastai mažo rūgštingumo vynuogės, Aragonezas dažnai maišomas su kitomis veislėmis.  

Butelis Herdade do Rocim Amphora Vinho Branco 2016 (18 USD) Jame yra daugiau nei vynas, jis atspindi tūkstančius metų vyndarystės tradiciją, nes buvo gaminamas senoviniu stiliumi naudojant Talhas de Barro - didelę molio amforą. Šis Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha ir Manteúdo mišinys taip pat buvo fermentuotas naudojant vietines mieles. Ši minimaliai invazinė vyno gamybos technika gamina unikalios tekstūros ir skonio profilio vyną. Patrauklus mineralinių, titnago ir riešutų skonio gobelenas. „Herdade do Rocim“ taip pat gamina raudoną „Amphora“ vyną.  

„Herdade do Rocim Vinho Regional Alentejano Touriga Nacional 2016“ ($16) yra puiki galimybė gurkšnoti Portugalijos firminę vynuogę į vieną veislės vyną. Turtingas ir lankstus vynas, pasižymintis nuostabiu violetinių aromatinių gervuogių, prieskonių ir gerai integruotų taninų skoniu.  

Herdade do Esporão

Yra tikimybė, kad jei jau esate Alentežo vynų gerbėjas, gurkšnojote vinho nuo Esporão - jie yra vienas iš labiausiai žinomų ir gerbiamų regiono prekės ženklų. Vynas pirmą kartą buvo gaminamas Esporão pavadinimu 1985 m., Tačiau dvaras turi turtingą istoriją - jo ribos pirmą kartą buvo nustatytos 1267 m. Ir nuo to laiko nebuvo pakeistos. Viduramžiais daugelio mūšių ir intrigų vieta, gyvenimas šiais laikais yra tikrai mažiau pavojingas Esporão, o lankytojai gali mėgautis degustacijomis, maistu, kelionėmis vežimu ir kt.  

„Herdade de Esporâo Reserva“ 2015 m traukia visų žvaigždžių vynuogių seriją:  Alicante Bouschet, Aragonezas, Trincadeira ir Cabernet Sauvignon. Pirmą kartą paragavau 2014 metų derliaus ($24) šio vyno ir buvo priblokštas jo charakterio ir pusiausvyros. 2015 -ieji yra tokie pat patrauklūs. Valingas, bet ne sunkus, pasižymi sodriu tamsių uogų skoniu ir pikantiškais prieskonių bei žolelių užuominomis.  

Kitas žavus „Esporão“ mišinys yra jų „Monte Velho“ 2017 m.$10). „Aragonez“, „Trincadeira“, „Touriga Nacional“ ir „Syrah“ mišinys yra šviežias ir tiesus, su sultingų uogų skoniu ir bučiniu prieskonių.  

Kur vynuoti, pietauti ir atsipalaiduoti Alentežo mieste

Jei ieškote neįprastos vietos atostogoms su nuostabiu maistu, vynu, peizažu ir draugiškais žmonėmis, Alentežas turėtų būti jūsų sąraše.  

Likti: Šalies prašmatnumas nėra klišė Herdade da Malhadinha Nova.  Didžiulė vynuogynų ir alyvmedžių giraitė, Malhadinha Nova gamta ir šiuolaikinis gyvenimas, harmoningai egzistuoja kartu su galvijais ir garsiomis Alentežo juodosiomis kiaulėmis, klaidžiojančiomis žemėje, o svečiai iš žmonių atsipalaiduoja paprastoje prabangoje.  


„Malhadinha Nova“ vyndarys Nuno Gonzalezas sakė, kad kasmet stengiasi pagaminti geriausią vyną. "Jų vynuogynuose, be tarptautinių veislių, apsodintos išskirtinės Alentežo veislės.  


„Malhadinha Nova“ virtuvės šefas Bruno Antunes ruošia patiekalus iš ingredientų, kurie pirmiausia gaunami iš dvaro, įskaitant jų pačių alyvuogių aliejų ir kiaulieną iš garsiųjų Alentežo juodųjų kiaulių. Virėjas Antunes glaudžiai bendradarbiauja su „Michelin“ žvaigždute įvertintu konsultaciniu šefu Joachimu Koerperiu.  

Restorane „Malhadinha 's“ patiekiami valgiai nuo stalo iki stalo, o virtuvė puikiai dera su jų vynais. Restoranas iš tikrųjų yra rūsio pastate, kuris pabrėžia stiprų maisto ir vyno ryšį.  


vaizdą leido Herdade da Malhadinha Nova

Gražiai įrengti ir erdvūs „Herdade da Malhadinha Nova“ kambariai yra įsikūrę tradiciniame kaimo name, kuriame dera komfortas ir prabangi elegancija, įskaitant prabangius „Bvlgari“ higienos reikmenis vonios kambaryje ir amatininkų bei dizainerių baldų bei įrenginių derinį.  


Dianos šventykla, romėnų griuvėsiai Evoroje.  

Vynas, vakarienė, tyrinėkite: Istorinis Alentežo provincijos sostinės Evora centras yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. XVIII amžiuje Evora buvo Portugalijos karalių rezidencija, kurios istorija siekia romėnų laikus.  


Viena iš daugybės Évora gatvių, išklota baltais pastatais. Bevaikščiodami taip pat pamatysite gražius kaltinės geležies balkonus ir garsiuosius azulejos (plytelės).  

„Évora“ yra labai vaikščiojamas ir kupinas žavesio bei istorinių įžymybių, įskaitant Dianos šventyklą ir nuostabią Karališkąją Šv. Pranciškaus bažnyčią, makabrišką, tačiau judančią ir „Kaulų koplyčia“.


Manueliui ir jo žmonai Karolinai priklauso jaukus kulinarinis lobis - Tasvora restoranas „Tasquinha do Oliveira“. Mane nustebino Karolinos sukurtų patiekalų kiekis ir puiki kokybė. Ji sunkiai dirbo virtuvėje, kai nufotografavau šią žavaus Manuelio nuotrauką!  

Pasivaikščioję po Évorą, pabandykite užklijuoti stalą Tasquinha do Oliveira.   Mažytė brangakmenio restorano dėžutė, kurioje yra apie 14 vietų, atrodo, lyg būtumėte mėgstamiausio dėdės ir tetos svetainėje. Dar geriau, užsisakykite prieš skrisdami į Portugaliją-#0160- tai vienas paklausiausių Évora restoranų. Manuelis tvarko svečius, o Karolina tvarko namų virtuvę, kuri, regis, nesibaigianti tradicinės Alentežo virtuvės ir šeimos receptų kvapas. Aukoje yra mylimasis Bacalhau (sūdyta menkių žuvis), triušis, garsioji Juodoji kiaulė ir daug daržovių patiekalų. Alentežo virtuvės ženklas yra tai, kad daugelis patiekalų yra pagardinti kalendra ir actu.  

Norėdami gauti modernesnio valgomojo patirties, apsilankykite Cartuxa Enoteca.  Meniu demonstruoja novatoriškas klasikinių patiekalų interpretacijas ir jų vyno daryklos asortimentą. „Cartuxa“ turi labai turtingą Alentežo istoriją, ji priklauso fondui, kuris yra labai pasiryžęs Èvora kultūrinei, švietimo ir dvasinei gerovei. Vyninė yra buvusio jėzuitų namų valgomajame ir siūlo ekskursijas bei degustacijas.


Virtuvės šefas José Júlio Vintemas, veikdamas „Säo Lourenço do Borracal“, aistringai siekia išsaugoti Alentežo kulinarines tradicijas.  

Grįžęs į kaimą, Säo Lourenço do Borracal yra gražiai restauruotas dvaras, 200 metų priklausantis tai pačiai šeimai. Dvare, be savo vyno gamybos, yra didelis ekologinis sodas, galvijai ir alyvmedžių giraitės. Svečių kambariuose yra liukso numerių ir kotedžų.


Virėjas Vintemas su dvaro savininku José António Uva - 8 -oji jo šeimos karta, gyvenanti San Lourenço do Barrocal mieste.  

Virtuvės šefas Vintemas yra viena garsiausių Alentežo kulinarijos žvaigždžių ir anksti ryte dažnai galima rasti žolelių ir grybų. Jis stebuklingai paverčia turtingus dvaro išteklius į kvapnią ir autentišką virtuvę

Geriausios vyno kelionės niekada nėra susijusios tik su vynu, bet ir atranda, kaip šis gerbiamas gėrimas dera prie kultūros. Alenteže vynas buvo gaminamas nuo neatmenamų laikų ir yra gerbiamas bei vertinamas. Tai gyvenimo ritmo dalis, nuo miesto iki kaimo. Nesibaigiantys Alentežo hektarai senų vynmedžių vynuogynų rodo intymius žmonių ir gamtos santykius. Nuo triūso ir atkaklumo vynuogės auginamos ir per mokslą, intuiciją ir meniškumą virsta vynu. Nesvarbu, ar jis būtų gaminamas senoviniu stiliumi molio amforoje, ar sukurtas naudojant visas šiuolaikinių technologijų siūlomas priemones, „Alentejo“ vyndariai yra pasiryžę gaminti savo vynus savo keliais. Alentežo kelias, kuriame tradicijos ir naujovės laimingai egzistuoja kartu. Ten auginamos vietinės veislės, tokios kaip „Touriga Nacional“, tačiau neatmetamos tarptautinės veislės. Kur vynai yra esminis jų virtuvės palydovas.  


Juoda suknelė, raudonas vynas. Malhadinha Nova vyno rūsyje.  

Mano apsilankymas Alenteže man priminė, kad atidarius autentiško vyno butelį, jūs įsiliejate į kultūros gyvenimo impulsą. Tai buvo mano pirmoji kelionė į Portugaliją. Aš nemoku tos kalbos ir kartais man buvo gėda dėl to, kiek mažai žinau apie jų istoriją. Bet buvau priversta jaustis laukiama. Nesvarbu, ar skrendate danguje, ar vaikštote vynuogynuose, „Alentejo“ apsivija aplink jus, pila taurę vyno ir sveikina jus iš visos širdies. Aš neapsimetu Alentežo ekspertu, bet mano gyvenimas ir vyno švietimas tikrai praturtėjo ten praleistomis dienomis. Kol negalėsiu grįžti, prisiminimai apie Alentežo yra tik gurkšnio atstumu.  


Pokalbis: Ispanijos kontūrai

Instrukcijos besivystančių šalių kontūrams pateikiamos „Wikipedia: Outlines“ (kol ši skiltis baigta, puslapis yra juodraštis ir bus baigtas perkelti į „Wikipedia“ vardų sritį). Transhumanistas 2009 m. Gegužės 22 d., 21.45 (UTC)

Daugelis įrašų (ir jų nuorodų) yra standartiniai visuose šalies kontūruose, kad skaitytojai, ypač jauni skaitytojai, galėtų palyginti šalis tarpusavyje.

Taigi, jei šioje šalyje nėra konkretaus įrašo, pvz., Karinio jūrų laivyno, neištrinkite įrašo. Užpildykite jį žodžiu „nėra“ (ir trumpai paaiškinkite, kodėl, pavyzdžiui, „- x yra šalis, neturinti prieigos prie jūros ir neturi uostų“). Jei paaiškinimas yra „Wikipedia“ straipsnyje, spustelėkite nuorodą ir sukurkite peradresavimą į tą vietą. Žr. „Wikipedia: Redirect“, WP: „Skyrių susiejimas“ ir „Help“: „Section#Section_linking“.

Taip pat buvo pasirinktos standartinės nuorodos (straipsnių pavadinimai), atsižvelgiant į tai, kaip tipiškai plečiamas šalies aprėptis. Dėl to standartiniai šių potemių pavadinimai yra plačiai prieinami ir lengvai prieinami. Taigi nepašalinkite tų raudonų nuorodų, nes jos ilgainiui taps mėlynos. Tuo tarpu jie gali būti nukreipti į bet kurio straipsnio skiltį, kurioje yra atitinkama informacija, jei tokia yra. Žr. „Wikipedia: Redirect“, WP: „Skyrių susiejimas“ ir „Help“: „Section#Section_linking“.

P.S .: Norėdami aptarti standartinį šalies kontūrų ar apskritai kontūrų dizainą, padarykite tai „Žinių išdėstymas“ WikiProject pokalbių puslapyje.

„Wikipedia: Outlines“ rengiamos metmenų kūrimo gairės.

Jūsų indėlis ir atsiliepimai yra sveikintini ir skatinami.

Reikia patikrinti vyriausybės skyriaus tikslumą. Pradiniai duomenys, patalpinti vyriausybės padalinių skyriuose, buvo sugeneruoti naudojant šabloną, o duomenys netiko visoms šalims.

Taigi tuos skyrius reikia peržiūrėti ir prireikus pataisyti.

P.S .: Jei norėtumėte padėti atlikti kitas užduotis, susijusias su „Wikipedia“ žinių metmenimis, prašome parašyti man pastabą mano pokalbių puslapyje.

„Apybraiža“ yra „hierarchinio kontūro“ santrumpa. Yra dviejų tipų kontūrai: sakinių kontūrai (pvz., Tie, kuriuos darėte mokykloje, kad suplanuotumėte darbą) ir temų kontūrai (pvz., Aktualūs konspektai, kuriuos profesoriai dalija kolegijos kurso pradžioje). „Wikipedia“ kontūrai pirmiausia yra temų kontūrai, kuriais siekiama dviejų pagrindinių tikslų: juose pateikiama taksonominė dalykų klasifikacija, parodanti, kokios temos priklauso dalykui ir kaip jos yra susijusios viena su kita (išdėstant jas medžio struktūroje), ir kaip temos lentelės turinį, susietą su enciklopedijos temomis. Hierarchija palaikoma naudojant antraštės lygius ir įtrauktas kulkas. Norėdami gauti išsamesnio paaiškinimo, žiūrėkite „Wikipedia: Outlines“. Transhumanistas 2015 m. Rugpjūčio 9 d., 00:00 (UTC)


SUSIJĘ STRAIPSNIAI

„Briusas ir kiti, kurių čia nebėra. Šiandien buvo gera diena pabūti su draugais ir šeima “.

51 metų J. Reynoldo sūnus Nikas sukūrė antkapį tiek savo tėvui, tiek prieš dvejus metus mirusiai jo motinai Frances.

Jame buvo pavaizduota R. Reynoldso mirties kaukė ir frazė, kurią jis pasakė artėjant traukiniui - „Tai viskas“.

Poros pelenai buvo supilti priešais memorialą.

Nikas sakė: „Mano tėčiui galiausiai nerūpėjo apiplėšimas. Jis apvertė savo gyvenimą. Tai buvo šešėlis, kabėjęs virš mūsų visų.

Mugshots: vasario mėnesį miręs Ronnie Biggsas (kairėje) ir Didžiojo traukinio apiplėšimo meistras Bruce'as Reynoldsas (dešinėje)

„Tikiuosi, kad šis jubiliejus reiškia, kad galime judėti toliau“.

Memorialas baigėsi susibūrimu „Old Crown Pub“.

J. Biggsas yra vienas iš tik keturių didžiųjų traukinių plėšikų, kurie vis dar gyvi.

Kiti, Gordonas Goody, Tommy Wisbey ir Bobas Welchas, buvo per daug susirgę, kad galėtų atminti.

1963 m. Rugpjūčio 8 d. 16 plėšikų gauja iš „Royal Mail“ keliaujančio pašto skyriaus traukinio pavogė 2,6 mln.

Jis keliavo iš Glazgo į Londoną, kai buvo sustabdytas anksti ryte.

Dėl banko atostogų Škotijoje 300 000 svarų sterlingų naudotų banknotų, paprastai gabenamų naktiniu paštu, šiandien buvo sukaupta iki 43 mln.

50 -osioms metinėms išleista nauja knyga „Didysis traukinio apiplėšimas - 50 -asis jubiliejus“ - 1963–2103 m., Sakoma, kad iš pirmų lūpų paaiškins visą apiplėšimo istoriją.

Ronnie Biggsas savo 70 -ojo gimtadienio vakarėlyje su Bruce'u Reynoldsu. J. Biggsas atliko nedidelį vaidmenį plėšime, tačiau išsigelbėjo, kai pabėgo iš kalėjimo

Didysis traukinio apiplėšimas tapo liūdnai pagarsėjęs, daugelis dalyvaujančių gavo kalėjimą 30 ar daugiau metų

2,6 milijono svarų sterlingų, kuriuos prieš penkiasdešimt metų pavogė didieji traukinių plėšikai. Tai buvo didžiausias savo laiko apiplėšimas

Tiek J. Biggsas, tiek J. Reynoldsas prisidėjo prie knygos, kurią kartu su autobiografu Chrisu Pickardu parašė J. Reynoldso sūnus Nickas.

Reynoldsas ir ponas Pickardas sakė, kad knyga buvo skirta „rekordui pasiekti“ ir ištaisyti bet kokius netikslumus pasakoje, kuri tapo folkloru.

Minint 50 metų nuo Didžiojo traukinio apiplėšimo, Crewe geležinkelio stoties 12 platformoje taip pat bus surengta atminimo ceremonija.

Pagarba bus mokama Jackui Millsui ir Davidui Whitby, abu iš Crewe, kurie buvo traukinio kabinoje, kai atsitiko plėšikai.

Važiuodamas nelemtuoju „Royal Mail“ traukiniu, Džekas buvo kirptas per galvą kirvio rankena.

Policija atlieka matavimus Čedingtono stotyje, Bekingemsyre, viename iš traukinio autobusų

Plėšikai Roy James, Buster Edwards, Roger Cordery, Jimmy White, Gordon Goody ir Jimmy Hussey

Džeko šeima jo sveikatos pablogėjimą ir vėlesnę mirtį po aštuonerių metų priskyrė traumai, kurią jis patyrė žiauraus užpuolimo metu.

Kabinos narys Davidas Whitby apiplėšimo metu buvo vos 25 metų. Vėliau jis mirė nuo širdies smūgio, būdamas 34 metų.

„Tai gana unikalus įvykis Didžiojoje Britanijoje - daugumos nusikaltimų atveju užuojauta tenka aukoms, tačiau traukinio apiplėšėjai beveik paversti Robino Hudo figūromis, o dviem labai smurtinio nusikaltimo aukoms nė motais. ' jis pasakė.

„Šimtmečio nusikaltimas“: kas atsitiko didiesiems traukinio plėšikams?

Gaujos lyderis ir sumanytojas Reynoldsas buvo pramintas „Napoleonu“, o po Didžiojo traukinio apiplėšimo jis pabėgo į Meksiką su suklastotu pasu, o prie jo prisijungė jo žmona Angela ir sūnus Nickas.

Vėliau jie persikėlė į Kanadą, tačiau pinigai iš apiplėšimo baigėsi ir jis grįžo į Angliją.

Praėjus penkeriems metams po apiplėšimo, 1968 m., Torquay buvo sugautas sumuštas Reynoldsas ir nuteistas 25 metams kalėjimo.

Jis buvo paleistas lygtinai 1978 m. Ir vienas, be pinigų, persikėlė į nedidelį butą prie Londono Edgware Road.

Devintajame dešimtmetyje už prekybą amfetaminu jis buvo trejus metus kalėjęs.

Po antrojo išleidimo Reynoldsas trumpai dirbo konsultantu filme apie apiplėšimą „Buster“ ir 1995 m. Išleido „Vagio autobiografiją“. 2013 m. 28 d.

Didieji traukinių plėšikai kartu su knygos pristatymu. (L-R) Buster Edwards, Tommy Wisbey, Jim White, Bruce Reynolds, Roger Cordrey, Charles Wilson ir Jim Hussey

Ronaldas Arthuras „Ronnie“ Biggsas apiplėšime atliko nedidelį vaidmenį, tačiau jo, kaip pabėgėlio, gyvenimas po pabėgimo iš kalėjimo sulaukė žinomumo. 1964 m. Jam buvo skirta 30 metų bausmė, tačiau jis pabėgo po 15 mėnesių, 1965 m.

Po plastinės chirurgijos jis 36 metus kaip bėglis gyveno Australijoje, vėliau Brazilijoje, kur susilaukė sūnaus Michaelio.

Jo sveikata pablogėjo 2001 m. Ir jis savo noru grįžo į JK, kur buvo išsiųstas atgal į kalėjimą.

2009 m. Pagal galutinį užuojautą jis buvo paleistas tuometinio teisingumo sekretoriaus Jacko Strawo, kuris teigė nesitikintis, kad jis pasveiks.

Jis lieka slaugos namuose Šiaurės Londone.

Buvęs boksininkas, klubo savininkas ir mažametis sukčius, kuris po apiplėšimo pabėgo į Meksiką, bet pasidavė 1966 m.

Plačiai manoma, kad Edwardsas yra tas žmogus, kuris naudojo kosminį smūgį traukinio mašinistui Jackui Millsui per galvą.

Millso šeima sako, kad jis niekada nepasveiko, o po septynerių metų jis mirė.

Edvardas kalėjo devynerius metus, o vėliau tapo pažįstama figūra, prekiaujančia gėlėmis prie Waterloo stoties Londone.

Jis buvo 1988 m. Filmo „Buster“, kuriame jį vaidino Philas Collinsas, tema.
1994 m., Būdamas 62 metų, Edwardas buvo rastas pakabintas garaže. Du traukinių formos vainikai lydėjo jo laidotuvių kortelę.

Wilsonas buvo gaujos „iždininkas“, kuris kiekvienam plėšikui davė žvilgsnį.
Jis buvo greitai sučiuptas ir 1964 m. Aylesbury karūnos teisme vykusio teismo proceso metu gavo slapyvardį „tylus žmogus“, nes atsisakė nieko sakyti.

Jis buvo įkalintas 30 metų, bet po keturių mėnesių pabėgo.

Po ketverių metų bėgimo jis vėl buvo sugautas Kanadoje ir dar 10 metų kalėjo.

Jis buvo paskutinis traukinio plėšikas, išėjęs iš kalėjimo 1978 m.

Wilsonas persikėlė į Ispaniją, Marbelją, kur jį nušovė ir nužudė dviratininkas 1990 m.

Pašto traukinio vidus po 2,6 milijono svarų apiplėšimo. Tai buvo didžiausias tokio pobūdžio apiplėšimas

Sidabras ir lenktynių vairuotojas Jamesas svajojo savo dalį grobio investuoti į naujas automobilių technologijas.

Jis buvo pravardžiuojamas „Weasel“ ir buvo vyriausiasis pabėgimo vairuotojas.

Po apiplėšimo Džeimsas paliko signalinį piršto atspaudą gaujos ūkio slėptuvėje ir buvo sugautas persekiojant Londono stogus.

30 metų kalėjęs, tarnavęs 12 metų, o vėliau persikėlęs į Ispaniją pardavė sidabrą iš turgavietės.

1993 metais Jamesas vėl buvo įkalintas šešeriems metams, kai nušovė žmonos tėvą ir smogė jai pistoletu.

Jis mirė būdamas 62 metų, netrukus išėjęs iš kalėjimo.

Kreivas advokatas, kurį gauja panaudojo perduodama, kai nusipirko fermos slėptuvę, panaudotą po apiplėšimo.

Fieldas buvo areštuotas ir nuteistas 25 metams, vėliau jis buvo sumažintas iki penkerių.

Jis žuvo avarijoje greitkelyje 1979 m.

Drabužiai ir stovyklavimo įranga, kuriuos policija rado „Leatherslade Farm“, kurią gauja naudojo kaip slėptuvę

Inžinierius, suimtas kartu su Rogeriu Cordrey, turėjęs 141 000 svarų sterlingų.
Reynoldsas sakė niekada negirdėjęs apie Boalą. Jis tvirtino, kad Boalas nedalyvavo plėšime ir buvo „nekaltas žmogus“.

Boalui buvo pareikšti kaltinimai dėl pavogtų prekių gavimo ir įkalintas 24 metams, o apeliacine tvarka jis buvo sumažintas iki 14.

Jis mirė nuo vėžio kalėjime 1970 m.

Knygnešys ir prisipažinęs „sunkus“, kurio darbas buvo išgąsdinti traukinio personalą.

Wisbey buvo nuteistas 30 metų ir paleistas 1976 m.

1989 m. Jis buvo nuteistas kalėti dar 10 metų už prekybą kokainu, o vėliau vedė gėlių prekystalį.

Išėjęs iš kalėjimo jis išvyko gyventi į šiaurinį Londoną ir patyrė kelis insultus.

Naktinio klubo savininkas, nuteistas 30 metų kalėjimo ir paleistas 1976 m.

Vėliau jis liko suluošintas po kojos operacijos.

Po kalėjimo jis tapo automobilių pardavėju ir lošėju Londone. Šių metų pradžioje jis dalyvavo Bruce'o Reynoldso laidotuvėse.

Kirpėja, kuri buvo įkalinta 30 metų ir paleista 1975 m.

Goody persikėlė į Ispaniją vadovauti barui.

Dekoratorius, žinomas kaip „Big Jim“, nuteistas 30 metų ir paleistas 1975 m.

Vėliau Hussey dirbo prie prekystalio ir atidarė restoraną „Soho“.

1981 m. Jis buvo nuteistas už užpuolimą, o 1989 m. Buvo nuteistas septyneriems metams už narkotikų kontrabandos sąmokslą su kitu traukinio plėšiku Wisbey.

Jis mirė 2012 metų lapkritį, būdamas 79 metų, nuo vėžio.

„Leatherslade Farm Oakley“. Gaują sudarė 17 tikrųjų narių, kurie turėjo gauti lygią dalį, įskaitant 15 žmonių, kurie dalyvavo apiplėšime, ir du pagrindiniai informatoriai

Dalis Pietų pakrantės raiderių gaujos, Cordrey buvo floristas.

Jis buvo suimtas Bornmute po to, kai jam nesisekė išsinuomoti užrakto iš policininko našlės.

Jis buvo nuteistas kalėti 20 metų, o apeliacine tvarka buvo sumažintas iki 14 metų.

Kai jis buvo paleistas 1971 m., Jis grįžo į gėlių verslą ir persikėlė į Vakarų šalį. Dabar jis mirė.

Buvęs desantininkas buvo apibūdintas kaip „ketvirčio meistras“ apiplėšimui.

White'as trejus metus bėgo, kol buvo sugautas Kente ir nuteistas 18 metų.

Jis buvo paleistas 1975 m. Ir išvyko gyventi į Saseksą. Dabar jis mirė.

Buvęs prekybininkas jūreivis Fieldas buvo nuteistas 25 metams, o vėliau sumažintas iki penkerių.

1967 metais jis buvo paleistas iš kalėjimo ir išvyko gyventi į šiaurinį Londoną. Manoma, kad mirė.

Advokatas, kuris buvo nuteistas trejiems metams už sąmokslą iškreipti teisingumo eigą. Jis buvo paleistas 1966 m. Ir išvyko gyventi į Surrey. Manoma, kad mirė.


Esminis epikūriečių restoranų savaitės vadovas Niujorke: 2016 m. Vasaros leidimas

Tai ne treniruotės žmonės, restoranų savaitė vėl atėjo! Nepaisant to, ką sako nekenčiantys ir hipsteriai, aš, be abejo, labai džiaugiuosi galėdamas nuvykti į didžiausią pasaulio miestą ir pasinerti į keletą epinių užkandžių! Šių metų restoranas „Savaitė“ tęsiasi nuo 2016 m. Liepos 25 d. Iki 2016 m. Rugpjūčio 19 d. (Žinau, kad tai yra daugiau nei savaitė, SUSITARITE SU JU!). Jame bus sumokėti 29,00 USD pietums ir 42,00 USD vakarienei. Čia yra nuoroda į visus dalyvaujančius restoranus NYCGO.

Tačiau jei restorano pasirinkimas atrodo bauginantis, nei pataikyti į Noah Syndergaard greitąjį kamuolį, skaitykite toliau. Kad palengvintų jūsų gyvenimą, aš dar kartą surinkau savo esminį epikūrinį šio įvykio vadovą. Šį kartą aš pradėjau misiją, kad išvengčiau įprastų vaiduoklių, ir bandžiau surasti vietas, kurios yra šiek tiek nutolusios nuo įveikiamo kelio, gastronomiškai.

Šie restoranai gali išgąsdinti žmones įprastą pirmadienį dėl gana nuotaikingos virtuvės ir, būkime sąžiningi, Niujorko kainų etikečių. Tačiau restoranų savaitės grožio dėka mes galime šitoms eklektiškoms įstaigoms suteikti sūkurį, nesijaudindami dėl pirkėjo sąžinės graužaties. Taigi, nesivaržydami, leiskimės į gastronominį pasivaikščiojimą po pasaulį, tiesiog važiuodami per upę. (Šis sąrašas nėra konkrečios eilės, todėl būtinai slinkite iki galo)

Virtuvė: Afrikos

Adresas: 210 West 118th Street, St. Nicholas Avenue, Niujorkas, NY 10026

Kodėl turėtumėte eiti: „Cecil“ iš esmės sukūrė kulinarinį stilių, būdingą tik jų įmonei, laikomai afro-azijos-amerikietiška. Suporuokite šį nuostabų padažą su prašmatniu dekoru ir stilinga atmosfera ir turėsite įsimintinos nakties receptą.

Ką turėtumėte užsisakyti: Žaliosios apykaklės salotos, kepti vištienos kepti ryžiai ir trigubas šokoladinis pyragas

Virtuvė: Amerikos nauji, japoniški suši

Adresas: 130 West 47th Street, NY 10036

Kodėl turėtumėte eiti: Ši unikali ir moderni užkandinė nepriekaištingai sujungia tradicinį amerikietišką kepsnių restoraną su autentiška aukščiausios klasės suši jungtimi. „Tender“ mano sąrašą sudarė dėl savo kulinarinio asortimento, siūlanti viską - nuo mėsainių iki sušių. Šis restoranas puikiai tinka grupei, kuri tiesiog negali nuspręsti dėl vienos rūšies virtuvės.

Ką turėtumėte užsisakyti: Aštrūs tuno traškūs ryžiai, švelnus „Wagyu Burger“ ir „Crème Brulee“

Virtuvė: amerikietiška nauja

Adresas: 211 W Brodvėjus, Niujorkas, NY 10013

Kodėl turėtumėte eiti: Distiliuotas Niujorkas yra grįžimas į beveik užmirštą erą, kai viešieji namai, užeigos ir barai buvo ne tik pilni „D-Bag“, kurie norėjo prisigerti ir paguldyti. Anksčiau šiose įstaigose vyko improvizuoti miesto rotušės posėdžiai ir faktinės politinės diskusijos, pagrįstos pagrįstomis nuomonėmis, o ne su ta partija, su kuria esate susiję. „Distilled“ bando panaudoti šią atmosferą ir išradinėti senosios mokyklos viešuosius rūmus. Jau nekalbant apie tai, kad jie turi alaus meniu ir jų maistas yra gana epinis.

Ką turėtumėte užsisakyti: Distiliuoti sparneliai, kepta antis ir vafliai, naktinis kepurė

Virtuvė: nauja amerikietiška

Adresas: 275 Mulberry St. Manhattan, NY 10012

Kodėl turėtumėte eiti: Šis ištaigingas restoranas, kurį jums atnešė „Food & amp Wine“, gali pasigirti bendradarbiavimo meniu iš besikeičiančio žinomiausių pasaulio jaunųjų virėjų sąrašo. „Chef's Club“ taip pat siūlo valgytojams nepakartojamą patirtį, kai jie žiūri į jų akis atsiskleidžiančią virtuvės dramą dėl atviros virtuvės, kuri yra užkandinės centre.

Ką turėtumėte užsisakyti: „Calamari“ ir „Giardiniera“ salotos, aštrūs jautienos šonkauliai ir šokoladinis riestainis

Virtuvė: amerikietiška nauja

Adresas: 283 W. 12th St. New York, NY 10014

Kodėl turėtumėte eiti: Visų pirma ši seksuali užkandinė ką tik pelnė „Michelin“ žvaigždę, o tai turėtų būti pakankama priežastis apsilankyti. Tačiau tai tik romėnų galas. Blenheimas iš naujo apibrėžia terminą „Farm to Table“, pažodžiui augindamas maistą, kuris yra jų įspūdingame meniu, savo ūkyje, esančiame Catskills. Be to, jie tiekia šį nuostabiai šviežią patiekalą nuostabiai kviečiančioje atmosferoje. Rezervuotis sunku, tačiau pabandykite surinkti vieną iš lauko stalų, leidžiančių mėgautis vakariene dalyvaujant viename iš mano mėgstamiausių Niujorko laikų, kai žmonės žiūri.

Ką turėtumėte užsisakyti: Skrudintas ūkio kiaušinis, kepta vištiena ir medus Semifreddo

Virtuvė: amerikietiška nauja

Adresas: 2751 Brodvėjus Manhetenas, NY 10025

Kodėl turėtumėte eiti: „Smoke Jazz & amp Supper Club“ yra vienas iš labiausiai žinomų džiazo klubų Niujorke, ir jiems atsitinka taip, kad visame pasaulyje žinomas virtuvės šefas leidžia virtuvėje savo melodijas. Tegul „Smoke“ sukuria nuotaiką jūsų pasimatymų vakarui su jų senoviniu dekoru, žvakių apšviestais stalais, nuotaikingais gyvo džiazo pasirodymais ir puikiu maistu. Tai panašu į restoranų „Barry White“ dainas, jei renkatės tai, ką aš atmetu.

Ką turėtumėte užsisakyti: „Foie Gras“ putėsiai, omarai Ravioli, S’mores Brownie

Virtuvė: australų

Adresas: 226 W 79th St, Niujorkas, NY 10024

Kodėl turėtumėte eiti: Apsilankymas Australijoje visada buvo mano svajonė, deja, nesibaigiantis skrydis lėktuvu mane visada atbaidė. „Burke & amp Willis“ dėka dabar galiu išbandyti tradicinį pietų pusrutulio maistą, netekdamas verkiančių kūdikių, pasenusio oro ir 3 colių kojų vietos 21 valandą du kartus per 2 savaites.

Ką turėtumėte užsisakyti: Kengūros kumpis (+5,00 USD), „Australian Lamb Rack“ (+10,00 USD), „Affogato“

Virtuvė: belgiška

Adresas: 111 East 29th Street Niujorkas, NY 10016

Kodėl turėtumėte eiti: „Resto“ bandymas atkartoti kvantines užkandines, esančias visame Paryžiuje ir Briuselyje, yra akivaizdus, ​​o maistas taip pat veža jus į šiuos gurmanų rojus. Be to, „Resto“ siūlo lauko sėdynes, kurios papildys nuostabų valgomąjį.

Ką turėtumėte užsisakyti: Šalies kumpis, vištiena ir Lježo vaflių šoninė, medaus Panna Cotta

Virtuvė: eklektiška

Adresas: 480 Lexington Ave., Niujorkas, NY 10017

Kodėl turėtumėte eiti: Laikydamasi šio straipsnio temos, „Vermillion“ kulinarinis Indijos ir Lotynų Amerikos virtuvės sankirtos tyrinėjimas yra savitas ir žaismingas. Restoranų savaitės meniu tuo metu, kai paskelbiau šį įrašą, nebuvo, o restoranas paprastai neįtraukiamas į mano sąrašą, tačiau aš esu Indijos virtuvės mėgėjas, o įprastas jų meniu atrodė fantastiškai.

Ką turėtumėte užsisakyti: jūsų spėjimas yra toks pat geras kaip mano…

Virtuvė: Havajų

Adresas: 128 First Avenue Manhattan, NY 10009

Kodėl turėtumėte eiti: Kodėl neturėtumėte eiti? Jei neturite galimybės naudotis privačiu lėktuvu ir neribotais pinigais, įsivaizduočiau, kad ne itin dažnai valgote tradicinį Havajų maistą. Noreetuh siūlo nedidelį rojaus gabalėlį šiame kitaip mūrinio pasaulio. Be to, jie turi padorų amatų alaus sąrašą ir įspūdingą vyno pasirinkimą, kad patektų į tą rimtą atostogų nuotaiką.

Ką turėtumėte užsisakyti: Noreetuh Salumi, „Mentaiko Spaghetti“ ir „King's Hawaiian Bread Pudding“

Virtuvė: Laoso

Adresas: 157 Duane St. Manhattan, NY 10013

Kodėl turėtumėte eiti: Aš didžiuojuosi, kad siūbuoju kiekvieną maisto stilių, į kurį galiu pažodžiui ir perkeltine prasme nugramzdinti dantis, ir dar neturiu Laoso maisto. Taigi, tiesą pasakius, nesu tiksliai įsitikinęs, ką užsisakyčiau, ar tai bus kai kurių kitų sąrašo vietų lygis. Tačiau esu velniškai įsitikinęs, kad tai bus patirtis, ir tik greitas žvilgsnis į jų svetainę parodys jums, kad nors nieko negaliu garantuoti, bet lažinuosi, kad „Khe-Yo“ trenks man tiesiai į skonio receptorius.

Ką turėtumėte užsisakyti: Meino omarų koldūnai, garintas raudonasis snapperis bananų lapuose, vanilinių ryžių pudingas

Virtuvė: Malaizijos

Adresas: 68 Clinton St. Manhattan, NY 10002

Kodėl turėtumėte eiti: Čia ne paslaptis internete, kad aš labiau mėgstu kiaulieną, nei internete myli kačių vaizdo įrašus. Turiu taisyklę, kai ieškau restorano ar baro, ir sekti kiaulę yra gana paprasta. Nors mane galėjo traukti būtent šios užkandinės pavadinimas, į kiaulieną orientuotas meniu pateko į mano išskirtinį sąrašą, kur turėtumėte valgyti. O, Kiaulė ir Khao, tu turėjai mane Pork Jowls.

Ką turėtumėte užsisakyti: Ant grotelių keptos kiaulienos šluotelės, kiaulienos pilvas Adobo, kūdikio nugaros šonkauliai, Turonas

Virtuvė: rusų

Adresas: 150 W. 57th St. Manhattan, NY 10019

Kodėl turėtumėte eiti: Jau 80 metų rusiškas arbatos kambarys ir jo puošnus dekoras laimi ir valgo Niujorko elitą. Panašiai kaip beisbolo gerbėjas, einantis į „Wrigley Field“, maistas gali jausti kulinarinę istoriją, sklindančią iš šios legendinės užkandinės. Maža to, jie, be abejo, turi geriausią rusišką maistą šioje Atlanto pusėje.

Ką turėtumėte užsisakyti: Komandos kambarys „Red Borscht“, „Boeuf à la Stroganoff“, sūrio pyragas

Virtuvė: pietų bilietai

Adresas: 200 E. 3 -asis Sent Manhetenas, NY 10009

Kodėl turėtumėte eiti: Pietų maistas netinka visiems, aš tai gerbiu ir pripažįstu. Tačiau, patikinu jus, pietietiškas maistas yra skirtas man, todėl „Root & amp Bone“ tvirtai patenka į mano trumpą būtinų aplankyti Niujorko restoranų sąrašą. „Root & amp Bone“ sujungia aukščiausios klasės patogų maistą, pietietišką svetingumą ir kulinarijos žinias, todėl IMHO yra viena iš geriausių miesto valgių.

Ką turėtumėte užsisakyti: „Grandma Daisy ’“ angelų sausainiai, troškintas trumpas šonkaulių mėsos pyragas ir „S ’mores“

Virtuvė: ispanų

Adresas: 953 2nd Avenue New York, NY 10022/284 Mulberry Street Niujorkas, NY 10012/259 West 19th Street New York, NY 10011

Kodėl turėtumėte eiti: Kas nepatinka Paella? Matematika yra protingi žmonės! Saujos nuostabiai pagardintų jūros gėrybių, mėsos ir daržovių + puikiai paruošti ryžiai + milžiniškos porcijos = „Hot Damn“. „Socarrat-Paella“ baras šį nuostabų patiekalą stilingai atneša į restoranų savaitę su keliais variantais.

Kas: „Pulpo a la Plancha“ (keptas aštuonkojis), „Paella de Arroz Negro“ (jūros gėrybių paella su kalmarų rašalu) ir „Churros Con“ šokoladas.


„Blue Collar Foodie Thais“ - „Ridgewood Foodie“ stiliaus „Malee“!

Kiekvienas Bergeno grafystės maistas žino „Ridgewood Avenue“ restoranų eilę, kurioje siūloma daugybė virtuvės patiekalų iš kiekvieno pasaulio kampelio. Geriausia šios iš pažiūros nesibaigiančių puikių užkandinių juostelės dalis yra ta, kad dauguma jų atsineša savo butelį ir dažniausiai rezervuoti dažniausiai nereikia. Pastarasis yra raktas į šį gurmanų prieglobstį, nes galima būtų pastatyti savo automobilį vienoje iš savivaldybių aikštelių ir vingiuoti per Ridvudo centrą, ieškant restorano, kuris pakerėtų jų įmantrumą. Aš atsitiktinai susidūriau su „Malee Fine Thai Cuisine“, esančia 2 East Ridgewood Avenue, Ridgewood mieste, Naujajame Džersyje, prieš daugelį metų tai padariau ir įsimylėjau jų maistą, svetingumą ir bendrą žavesį.

Nuo tada, kai prieš daugelį metų mes susidūrėme su „Malee Thai“, kai kas nors siūlo mums gauti tailandietiško maisto, aš iškart rekomenduoju šią įstaigą. Taigi, kai mūsų draugas Lorinas, kurį galbūt prisimenate iš mano „Blue Moon Café“ apžvalgos, atvyko į miestą ir paprašė tajų kalbos, aš žinojau tik tą vietą, kur jį priimti.

Pirmiausia reikia prisiminti, kad „Malee Thai“ yra restoranas „atsineškite savo butelį“, todėl pakeliui turėtumėte sustoti alkoholinių gėrimų parduotuvėje arba atsinešti vieną iš mėgstamiausių iš savo asmeninės kolekcijos.Antras dalykas, kurį reikia nepamiršti, yra tai, kad automobilių stovėjimo aikštelė gali būti šiek tiek skausminga, tačiau nebijokite „Malee Thai“ yra vos kelios minutės nuo savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelės, esančios visai šalia. Jei statote automobilį bet kurioje Ridgewood aikštelėje ar gatvėje, būtinai perskaitykite ženklus, susijusius su jūsų automobilių stovėjimo vietos taisyklėmis, arba, priešingu atveju, puikiai pavakarieniausite viename iš Ridgewood restoranų ir neturėsite vežimėlio. kad parvežtų jus namo atsipalaiduoti po vakarienės kokteilio. Pakavę butelį ar du laimingų sulčių ir pasistatę automobilį TEISINGAI, galite nuvykti į savo kelionės tikslą.

Artėjant prie restorano galite pastebėti, kad jų kieme yra sėdimų vietų lauke. Taip pat galite pastebėti, kad šis gražus lauko regionas yra šalia geležinkelio kelio. Nesakau, kad neturėtumėte pietauti lauke, nes kartais man buvo žinoma, kad pasirinkau šį variantą, tik primenu, kad traukiniai yra garsūs ir netoliese, kai švilps jūsų skaniu maistu. Mačiau per daug atsiliepimų apie „Malee“, kuriuose iškeliamas šis klausimas ir restoranas smerkiamas dėl šio, atrodytų, akivaizdaus dalyko, tarsi sėdėdami už restorano jie nepastebėtų milžiniškos traukinių stoties, esančios vos už trijų pėdų nuo stalo. Šia konkrečia proga Katas, Lorinas ir aš nusprendėme, kad esame nusiteikę valgyti viduje dėl triukšmo ir dėl to, kad buvo bent 215 laipsnių šalčio.

Aplankėme Malee penktadienį, apie 20.00 val. ir visai nelaukė stalo trims. Kai tik sėdėjome, mūsų draugiškas serveris mus pasitiko su šypsena ir meniu, taip pat tris stiklines vandens, kuris vasaros vakarą visada vertinamas. Gana ilgai naršydami meniu, dėl didelio „Malee“ pasiūlymų pasirinkimo, mes pagaliau apsisprendėme ir atrodė, kad vos padėję meniu ant stalo, mūsų serveris atvyko ir džiaugėsi galėdamas priimti užsakymą. .

Lorinas, kuris yra vegetaras, prieš priimdamas sprendimą turėjo išnagrinėti daugybę pasirinkimų, o tai yra sveikintina retenybė daržovių galvoms, tokioms kaip P. siūlų makaronai, sumaišyti su daržovėmis ir kiaušiniu, už 14,00 USD. Katė, kuri buvau beveik tikra, ketino užsisakyti savo eilinę, mane dar kartą nustebino ir nusprendė eiti su „Pad See Eew“, kuris buvo apibūdintas kaip kepsnys, keptas su tirštais, plokščiais ryžių makaronais, kiaušiniu ir brokoliais, saldžiai rudos spalvos padažas, už 12,00 USD. Kalbant apie jūsų bebaimį tinklaraštininką, aš užsisakiau „The Gang Ped Yang“, kuris buvo apibūdintas kaip kepta antis be kaulų, troškinta raudonojo kario padaže su šviežiu baziliku, ananasais, paprika ir vyšniniais pomidorais, už 19,00 USD. Galiausiai kaip stalo užkandis, kuriuo dalinamės, paprašėme kepto tofu, apibūdinto kaip keptas, traškus tofu, patiekiamas su aštriu padažu su maltais žemės riešutais tik už 5 USD.

Išsiuntę užsakymą į virtuvę, mūsų serveris grįžo su nemokamu krevečių traškučių krepšeliu, kurį galima apibūdinti kaip tiesiog geriausią putų polistirolą, kurį kada nors valgysite. Išbandykite juos ir suprasite, kokie jie skanūs. Mūsų serveris taip pat atidarė butelį vyno, kurį atsinešėme iš savo asmeninių atsargų, todėl rekomenduoju atsinešti saldaus balto vyno dėl pikantiškumo, kurį suteikia kai kurie tailandietiški patiekalai. Su taure vyno rankose ir iš liežuvio varvančiomis pasakomis su nerimu laukėme pirmojo patiekalo.

Kai prie mūsų stalo atkeliavo kepto Tofu lėkštė, visi klausiamai žvilgtelėjome į priešais esančią lėkštę. Nė vienas iš mūsų niekada anksčiau nebuvo kepęs „Tofu“, tačiau visi sutiko, kad viskas skanu geriau skrudinta, todėl kiekvienas iš lėkštės paėmėme savo keptos gėrybės trikampį ir pamerkėme kampelį į pateiktą padažą. Pats tofu buvo beveik toks, kokio ir tikėjomės, kepta danga buvo traški ir tobulai pakepinta, o vidus liko minkštas ir skanus, tačiau, kaip ir visi tofu, šiek tiek beskoniai ir švelnūs. Panašiai kaip Supermenas puolė gelbėti Louis Lane, padažas išgelbėjo šį patiekalą, suteikdamas aštrų ir žvalų skonį, kuris atnešė šį patiekalą iš skaistyklos į dangų.

Po to, kai nušlifavome 6, beje, labai geros porcijos už 5 dolerius, keptus tofu trikampius, supylėme sau kitą taurę vyno ir pontifikavome, kol mūsų patiekalai išėjo iš virtuvės ir nusileido ant mūsų stalo. Jų atvykimas pristabdė pokalbį dėl puikios išvaizdos ir svaiginančio aromato. Šioje apžvalgos vietoje turėčiau pridėti nedidelį įspėjimą ir aptarti šilumos galimybes, kurias „Malee“ siūlo daugumai jų siūlomų patiekalų. Jei „Malee“ patiekale yra tradiciškai aštraus elemento, galite pasirinkti švelnų, vidutinį, karštą arba labai karštą. Patikėkite, kai kalbama apie etninį maistą, niekada neturi būti didvyris. Jei nebuvote užlipę prieskonių laiptais kokiame nors restorane, rekomenduoju būti atsargiems užsisakant karštą ar labai karštą iš bet kurio Tailando restorano. Šių restoranų virėjai turi labai skirtingą supratimą apie tai, kas yra aštriau, nei jų kolegos amerikiečiai, todėl vien tai, kad galite suplakti penkių žadintuvų čili, visiškai nieko nereiškia. Jei atvirai, tai „labai karšta“, kuria jie mums tarnauja, iš to, kas man buvo pasakyta, tikrai yra jų terpė. Būkite atsargūs, mano draugai nuotykių mėgėjai, nes karščiausia, kokią galėjau mėgautis, yra karšta, kurią šia proga užsisakiau.

„Malee Thai“ maistas visada yra toks šviežias ir sultingas, kad, tiesą sakant, niekada nenusivyliau jokiu užsakomu patiekalu, tačiau tai buvo pirmas kartas, kai užsisakiau patiekalą iš ančių, ir likau labai patenkinta. Oda buvo trapi, o mėsa sultinga ir švelni. Kaip ir daugelyje indiškų ar tailandietiškų lėkščių, mano patiekalas buvo su ryžių puse, kurią dedate į lėkštę kaip lovą užkandžiui. Ryžių, sultinio ir ančių derinys buvo nuostabus. Sultinio karštį meistriškai atlaikė saldūs ananasai ir ryžiai, sukurdami nepriekaištingą subalansuotą pakuotę ant kiekvienos šakutės.

Kat ir Lorin abu turėjo makaronų patiekalus, kurie ne tik atrodė įspūdingai, bet ir atrodė, kad už savo kainą siūlo gana didelę porciją. Jie abu taip pat turėjo būti sužavėti, nes mūsų valgio pabaigoje nė vieno iš jų lėkštėse neliko maisto. Katė pakomentavo, kad pusiaukelėje jau buvo sotus, bet tiesiog negalėjo nustoti valgyti dėl savo fenomenalaus skonio.

„Malee Thai“ siūlo platų patiekalų pasirinkimą gurmanams eksperimentuoti, tačiau siūlau visiems, kurie pirmą kartą lankosi Malee, išbandyti „Pad Thai“. „Pad Thai“ yra dažniausiai valgomas tailandietiškas valgis JAV, ir, deja, dauguma žmonių niekada neturėjo tikrai puikaus „Pad Thai“ patiekalo. Aš valgydavau daugelyje Tailando vietų per savo dieną ir patikėk manimi, kai sakau, kad „Malee Thai“ turi geriausią Pad Thai, kokį esu valgęs Trijų valstybių rajone.

Kai „Malee“ atmosfera derinama su maistu ir personalu, šio restorano tiesiog neįmanoma nugalėti, o tai, kad jis yra už kampo, yra sveikintina premija visiems su šeima susijusiems gurmanams. Be to, ši įstaiga leidžia atsinešti savo butelį vyno, kuris gali sutaupyti nemažai pinigų. Man patinka valgyti „Malee“, ir manau, kad jei tu suksi sūkurį, tai taip pat patiksi.


Žiūrėti video įrašą: Andanada at James Beard House (Sausis 2022).